Лёчек Опубликовано 5 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 гы))) веселенькие статьи, спасибо!))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shunya Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 Игрища для щеников дома: 1. раздолбай-коробка Возмине коробку, типо коробки из под обуви, прорежьте в ней несколько дырок, положите вкусняшку (не маленькую, мелкая вкусность высыпется из дырки, хотя это тож прикольно)после этого закройте и примотайте скотчем крышку. Предложите щенку добыть лакомство. На разбор коробки с сектером на запчасти уходит около получаса. 2. золотоискатель Закопайте\спрячте лакомство, так, чтоб щен это видел, Дайте команду "ищи". Усложняйте постепенно, итог - щен находит колбасу, где бы вы ее не заныкали. 3. Учим русский язык. Как можно чаще говорите щенку при совместном передвижении по дому "это кухня" "это спальня" "это детская"... пока не выучит таки. Потом можно будет посылать собу за ее игрушкой прицельно. Из игры в золотоискателя и этой получится в последствии поиск вещей, ваших тапок, ключей, поводка. 4. Футбол. Найдите большой и довольно тяжелый мяч, катите на щенка, мяч не должен подпрыгивать, если щен носом толкнет мяч вам - хвалите. Летом собу уже можно ставить на ворота. 5. Йо-йо. Привяжите к резинке типо от трусов (такая резинка - на случай заглатывания, если щен даже схомячит ее, то она прекрасно выйдет потом) игрушку, повесьте на ручку двери так, чтоб игрушка висела на уровне головы щенка. На отдирание игрушки уходит минут 20. 6. Канатоходец. на пару толстых книжек кладется доска. Учим щена держать равновесие и смело топать по доске. Со временем, на прогулке, можно научить зверя ходить по поваленным стволам деревьев. Иногда это очень удобно. 7. Прыг-скок. В дверном проеме сооружаем баррикаду, сначала невысокую, зовем щена, даем команду "барьер" - хвалим за прыжок Собака рычит во время еды, может укусить. Цитировать Собака наша когда ест и при этом его гладишь, он рычит. не надо трогать собаку во время еды вообще. Ни гладить, ни миску отнимать. Если есть желание воспитывать и за завтраком-обедом-ужином, то тогда перед тем, как дать собаке миску заставить щена выполнить команду какую. И после выполнения поставить миску. И не трогать щенка - пусть ест. Цитировать Там всякую ерунду подобраную на улице, я спокойно могу вынуть из пасти. Вот это уже хорошо. И с этим уже жить легче и проще. Цитировать Толко что был с косточкой, муж просил отдать, тот зарычал, так муж схватил его за шкирку, а тот както вывирнулся и покусал мужу руку в несколких местах. не то..... не так...... Собака получила кость. При этом кость не как еду, а как игрушку. Т.е. кость не является рационом основным. (если собака получила кость в качестве обеда - это другая будет история). Через некоторое время ваш муж захотел кость отнять. Как это делается: не просить, а спокойно,жестко, четко (как в армии) но без подвизгивания, заискивания и истерик сказать "дай!" одной рукой беря кость, второй рукой придерживая щенкочелюсть. В случае нежелания отдавать кость вы можете чутка надавить на челюсть, чтоб кость отпустил и вынуть ее спокойно. Работать надо двумя руками одновременно. При таком раскладе щен вряд ли вообще сможет вас цапнуть. Кость забрать и убрать до следующего раза. Отдавать кость можно тоже за выполнение команды. Случай покуса мужа щенком..... как бы то ни было, но такое отвратное действо произошло..... По уму, ситуции, в которых собака кусается лучше не допускать вообще. Не только потому, что себя жалко. Нормальная собака кусает хозяев как правило, если ее поставили на грани выживания. Этого делать не стоит. Выбор для собаки "или хозяин или жизнь" может быть не совсем тот, на который многие расчитывают заведя зверя..... Кусы щенка это детская дурь, нахальство, избалованность и неумение себя пока контролировать. Но дело сделано. Щен покусал вас\мужа\свата\брата, короче - члена стаи. Есть два варианта наказания (а тут делать нечего, неважно уже чьими молитвами произошло такое скверное событие, но оно недопустимо, придется таки наказывать) 1. С низкочастотными матерным ревом покарать щена физически. Так, чтоб он понял, что еще раз куснет, и дело табак. Если таки приключается повтор - значит вы были ненатуральны и спиногрыза пожалели. А маленькие детки, и собачьи в том числе, не понимают смешанных тонов. У них все четко - черное-белое. Можно-нельзя. В данном случае - категорически нельзя. И щен должен вам поверить на все 100, что порвете вы его как тузик грелку. 2. Игнор. Жесткий. Никакого общения. Тюряга на пару дней. Пайка за команду, выгул поводочный. Общение только командами. Попытки приставать и разжалобить - говорите "пошел вон" и не обращаете внимания. За 2 дня щен хорошо выучит "пошел вон" и этот самый вон ему ооочень сильно не понравтся. Через 2 дня потихоньку входите в привычную колею. Попытки даж в игре показать зубы и вы произносите коронное "пошел вон" и оставляете щенка. Изгнание (а то что вы делаете, это ничто иное как изгнание из стаи на верную смерть) это страшная кара. И повторюсь, лучше до совершения тяжких преступлений щенка не доводить. Потому как карать с особой жестокостью вам же и придется. Т.е. карать, во многом за свои просчеты. А не покарать низя..... потому как хуже будет....... Собаке для еды тихий угол и не беспокоить во время еды. Миску ставить отдавать после выполнения элементарного "сидеть". Собака села - миску отдали и усе, разошлись. Собака кушать, вы - по своим делам. Вкусняхи только маленькие, как награда за выполнение команды. За всякие "ко мне", "сидеть" и т.д. В игры с перетягиваниями предметов не играть. Кости и прочие крупные погрызушки вкусные не давать. Для точения зубов - палки. Не кости вкусные. Таким образом исключаются все пищевые провокации. Если собачка пытается тяпнуть\тяпает привлекая внимание, или выражая требования (а может, ибо 1 раз уже прокатило) собака получает резко и точно и ощутимо (не прижать к полу, не за шкирку потрясти) и отправляется в игнор. Игнорите пока вам лично не надоест. А не до того момента, как щенок придет "прощения просить". Обычный расклад - щен через какое-то время приходит, метет хвостом, попискивает, лезет, вы таете и "прощаете", потому что пес "все понял и просит прощения"...... так низя..... он не просит прощения, он требует внимания. Погладили, простили - ждите продолжения банкета..... Он придет и будет поглажен ТОЛЬКО когда вы САМИ его позовете, и никак иначе. У вас же дите есть? Воспитали же как-то? И когда надо по попе небось приходилось шлепать, и сопли утирать и жалеть тоже приходилось. С щенком все тож самое. Главное - методично и последовательно, вооружившись здравым смыслом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shunya Опубликовано 7 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 "Собачий закон" Цитировать У собак так они выбирают вожака в доме (как в стае) и бесприкасловно слушаются только его. У собак в стае структура не настолько жесткая, как это кажется со стороны и на первый взгляд. Есть главная особь, собака В ей сдается, выражает верноподданические чувства. Собака В и собака С заключая лояльный союз легко могут покласть на вожака. Многое зависит и от самого царя стаи, он может быть диктатором (такое существо реально опасно, главенство занимало самостоятельно, не имеет лояльной группы поддержки, родственников. Правит жестко, при малейшей слабости бывает убито стаей. Старости у таких собак не бывает. Правление жесткое. Стая с таким вожаком опасна...), бывают потомственные умеренные правители (таких поддерживает многочисленная родня, их владычество опирается на мощную поддержку в стае), бывает еще много всяких вариантов. Но общее одно - никакого бесприкословного подчинения вожаку не бывает. Есть так сказать, "собачий закон", можно назвать это традициями или еще как по человечески. Это по сути 10 заповедей собачьих. Вот они более рабочие, и то.... собаки тож не дураки по части сделать исключение из правил. Послушание собаки строится на понимании собаки, удовлетворения ее потребностей взамен на то, что вам надо, понимании "собачьего закона". И тем не менее, свободу воли не отменить ничем - ни строгачем, ну курсами, ни прочими ухищрениями. Цитировать Бэтти на него рычит а ему пофиг он тоже отгавкивается и нападает на нее. Закон раз - щенок в стае неприкосновенен. Даж с самыми дурацкими играми. Однако рычать на него можно. Валять можно. Гонять можно. Есть - нельзя. Цитировать До последнего момента тоже так думал,но сейчас усомнился,после нескольких конфликтов между щенами и молодой взрослой девкой. Стоп! Тут дело такое. Инфантицид для собак норма, нежели наоборот.... как это ни ужасно по нашим человеческим меркам..... В каких случаях может произойти это самое нормальное убийство щенка? Первое, это убийство старшей сукой помета суки стоящей ниже по иерархичекой лестнице. Второй вариант, убийство помета конкурентки на статус. Помним, что сука вырастившая помет обзаводится стаей-семьей, которая мамочку будет поддерживать в разных начинаниях. Для самой суки - вырастить помет это изрядный подъем по иерархической лестнице. Всегда найдутся желающие не дать суке статус свой поднять. Из политических соображений, из соображений безопасности стаи. Щеноубийства обычно происходят если в стае (стая может быть хоть из 2 собак) есть проблема с кормом (типично для дворовых), территорией(несколько щенных сук на территории одной маленькой квартиры\загона\или как с дворовыми стаями - стая окружена другими стаями и из-за этого территория минимальна), не решена проблема статусов у девок (или например, молодая сучка пытается с трона пподвинуть мамашу. В открытую выступить боится, а вот прикончить помет и потом на ослабленную маститом мамашу покусится - вполне). Старшая сука стаи может активно возражать и вводить лимит на размножение, понимая, что увеличь количество членов стаи - и жрать будет нечего. Такие суки не редко своих собственных дочерей по достижению возраста зрелости пинком под зад из стаи гонят. Кобели так же щеноубийством балуются. Обычно это кобели не из "правящей верхушки". Молодые, или взрослые и низкоранговые. В своей стае они не посмеют щенка прикончить, их самих за такое съедят, а вот проредить деток в стае-конкуренте их святая обязаность. Таким образом, кобели расчищают новые территории, как для детей стаи, так и возможно, для своих собственных детей. Территория решает все - это места для логова, это места для охоты и добычи пропитания. В Москве у нас скученность собак великая, найти "новые земли" не реально. Матереющий молодняк ходит потаенно убивать молодняк и щенков в соседней стае, это шанс на размножение, на обзаведение своей стаей. Это улучшение условий жизни. Выгульные стаи, из домашних собак, это в норме лояльные друг к другу животные (может они и не любят друг друга, может и дерутся иногда и не выносят бобика из 2 подъезда, но бобик-пес смердящий, но всеж свой). На время выгула они являются как бы временной стаей. Щенки выходящие погулять автоматически становятся членами этой временной стаи, и так же автоматически в нее принимаются. И как положено, на щенка своей стаи распространяются многие права и привелегии. Так, своих щенков нельзя обижать насовсем, их выходки должно терпеть и т.д. До определенного возраста, бесхозный щенок может быть принят дворовой стаей. Так было. Раньше..... Теперь сбежавший щен может надеяться только на защиту людей. Избыток собак, нехватка территорий, и дворовые зверюги в лучшем случае гонят "ворога-конкурента" со своей территории. Чаще - уничтожают. Не стоит забывать и о том, что сама мамаша может порешить своих детей. По многим причинам. Чуя нездоровье щенка, его слабость. Или считая, что в данный момент времени щенки неуместны. Если читали про переход через Антарктиду на упряжках, там сука-вожачка подгуляла в экспедиции. Но щенков (крепеньких и крупненьких) она сожрала. Потому что на работе была и посчитала щенов ненужной на данный момент обузой. Ставящий под удар ее саму и ее стаю-упряжку. Ни до, ни после, этой собаке подобное в голову не приходило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shunya Опубликовано 7 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 Писается как возможное следствие слишком низкого статуса собаки. Важность работы для собаки. Цитировать Он писается дома от радости (при встрече гостей) или страха (когда ругаешь), Этот симптом, говорит о том, что собака на каждый чих вам сдается. Примерно так "я маленький, не ешь\бей меня, я сдаюсь". Т.е. получается, что 2-х годовалый кобелино чувствует себя самой распоследней шестеркой в стае. Как так могло получится? Цитировать я подобрала с улицы годовалого пса, над которым издевались, у него было много ран по всему телу от железной цепи, он был озлоблен, покусал всю нашу семью, в первый день от страха, я настояла на том, чтоб его оставить, два года мне потребовалось на его воспитание, пес понял, что не все люди плохие, мне не разу не приходилось повторять команду Цитировать выбрали хаски по глупости, честно скажу, за красоту, оба ведь хотели немца Цитировать Цитировать постоянно играем дома, он таскает шлейку с грузиками на простых прогулках, ездим в парки для собак на 1-2 часа - играет с собратьями. вроде фишка вот в чем..... вы как хозяева довольно авторитарны, от собаки желается выполнение команд, и лучше сразу, радость от простой собачьей жизни (гуляние, игры дома). Шлейки с грузиками, выполнение команд в процентах, в анамнезе еще и починенная агрессивная псина..... Ребят, вы воспитывали служебника, подходили к собаке именно как к служебнику. В этом нет ничего плохого, но! Вам не повезло... пес попался довольно возбудимый, а со временем стал парень просто нервным. Пес попался исходно не конфликтный, не претендующий на что-то особенное в стае. Цитировать Детство: ни одной лужи или кучи дома, с первых дней сам требовал! чтобы выводили на улицу (8 недель), в шесть месяцев использовали ЭО, чтоб приучить подходить по команде - результат 75% подходит, раньше игнорировал по полной. Как только усвоил команду, отказались от использавания ЭО (месяц). Проблема началась после 8 месяцев, пакостит частенько и знает, что что-то делать нельзя, струю пускает сразу как только заметил, что я его сейчас буду ругать (я еще даже рот открыть не успею, уже лужа). Не ругать тоже не вариант, уже ругаю шепотом, все равно лужа. Как все происходило (эт версия). Взяли щеночка, начали воспитывать. Щеночек был готов на все. И как детдомовец изо всех сил пытался вам понравится (просился на улицу, это как частность). Отметим, что большинство щеней такие. Угодливые... месяцев до 4-х.... В 6 м-в собака начала козлить. От вас получая команды+баловство и изрядную дозволенность. А это хасям скучно и непонятно. В воспитании этих собак надо быть не "громким требователем", а мерзким занудой. Вы не стали партнерами, но щен успел стать подростком, и забил по полной на скучных орущих "предков" (да простят мне очередное очеловечивание собаки). "Предки" решили собаку ломать. И таки сломали. В 8 м-в (вернее, в 8 и старше)время когда собака получает первый взрослый статус, занимает свое место в стае. Парень видать исходно был услужливый, стал вообще подхалимом.... Поведение с писаньем от радости или от страха получить по полной программе (хотя это неверная формулировка, оно писается не от страха, а предвосхищая возможное недовольство старшим по званию, принято так у собак) обычно для щенков.... Зависимость патологическая от хозяев (не может оставаться один на улице, орет) это тоже щенячья примочка. Итог - имеется невротичный, истеричный, инфантильный кобель с проблемой самооценки. Сделано это было предположительно так - попустительство в раннем щенячестве, избалованность псины, жесткая (не жестокая не в коей мере!) ломка. Чего делать? Первое, не посыпать голову пеплом, не поможет. Сделано то, что сделано, и это не хорошо и не плохо. Это неудобно. Просто, если б вам попалась собака с другой психикой, при таком воспитании все могло бы быть очень даже хорошо. Равно как и попади парень в другие руки - такая проблема могла и не возникнуть. Так сложилось - такая псина и такой у вас подход и взгляд на воспитание. Можно на полном серьезе рассмотреть вариант отдачи. Оно конечно, мы в ответе, но! вот я приручила сына, вот фиг ему танцы-шманцы-девицы и т.д. Я за него как начну отвечать, за его приручение! В такой ситуации, из-за клише, в которое превратили фразу, причем фразу из очень специфицеской истории, страдают оба. Нет победителей, есть только проигравшие свои жизни, количеством от 2 штук и более. Поэтому, действительно подумайте, в новом доме у собаки таких проблем может вообще не быть. А у вас соответственно, не будет проблем с щенком овчарки. Не хочу, чтоб последняя фраза воспринемалась как "подите прочь из наших рядов, о непонявшие дух великого хаски!" Никто никого не гонит, пинать не хочет и не будет. Просто бывает так, что не сошлись характерами. И у людей, и у зверей.... вопрос, стоит ли мучать друг друга дальше из-за фразы покойного летчика-романтика? Если всеж мы упираемся рогами и ногами и собаку будем оставлять, то: 1. ищем вета, спеца по нервным растройствам. Собаке подбираем курс успокоительных препаратов. Скорее всего, гомеопатических. Есть всякие штуки, типо успокоительных-уверенност в себе повышающих. 2. У собаки должна появится собачья обязанность. Именно обязаность, для вас значимая (как пример - газету притаскивать из ящика домой). За выполнение этой самой обязанности собака и хвалится и ругается. И за нее и корм получает. Это единственный способ самооценку выудить обратно. Кстати, ругать пока не надо. Прекратить действие - пожалуйста. Высказываться негативно - нихт! 3. Учим собаку, с целью показать умения на соревнованиях или выставке. Собакой должны восхититься. Это нужно и для вас, иначе вы не поверите, что у вас супер-пес. И пес вам не поверит, если вы ему приторно лгать начнете про то, что с сегодняшнего дня он вау-какая-зайка..... ни с того ни с сего вдруг - кто на такое поведется? И это... грузы то ему зачем? Чай не пит.... Цитировать Она сама уже понимает,что делать так нельзя.Она когда описается,то ушки поджимает и на ее мордочке читается,что она не хотела,типа простите меня. Цитировать Я ее опять от туда прогоняю,при этом ругая.Мы заходим в комнату,я ротягиваю руку,чтобы ее погладить,а она чуток написала и ушки поджимает и ластится... Цитировать Мой писается, когда я его хватаю и тащу куда-нибудь (мыться, например, или в комнате закрыть). Боюсь, это просто особенность психики. Эта особенность психики присуща всем собакам. Если над псинкой кто-то из сородичей планирует тем или иным образом надругаться, то особь-страдалец плюхается вниз, зажимает уши и хвост и делает лужу. Опосля норовит еще и подлизаться, лижет руки, телепает хвостом полуприжатым. По собачьи это означает "не бей меня большая и страшная зверюга! Я еще маленький, и вообще я сдаюсь по полной программе!" С возрастом собака поднимает свой статус и сдается на милость победителя уже более умерено, или вообще не сдается. Поведение в виде лужи как реакция на возможное "по шее" типична для щенков, инфантильных собак, собак очень низкорагновых, или при слишком большой кастовой дыре (т.е. большой разнице в социальном положении, типо вожак - самая распоследняя "шестерка" в стае). Это никакое "ах, она понимает, что сделала плохо!" Ничего она не понимает. Она ритуал сдачи выполняет: выпученные глаза, лежачее положение, заложенные уши и хвост, лужа..... Это действительно "простите меня", но простите за все. А не "простите за лужу". Чего можно сделать из разумного - статус собакин повысить. Самый простой способ достижение - работа. Любая. Работа собачья бывает разная. Самая простая - упряжка. А так - собака приносящая почту, собака возящая\носящая покупки из магазина, собака шоу-звезда (тут много направлений - танцы, сами выставки и т.д.), собака-спасатель (тут тоже много направлений, и на воде спасатель, и поиск людей, а это следовая и т.д.), собака поводырь, собака настоящий полковник (мы с Касей как-то в зимнем многоборьи участвовали, медалькой горжусь по сю пору). Собачьих специальностей куча, из них надо выбрать что-то действительно значимое и важное для вашей семьи. Специальность, которой в вашей семье будут гордится. Для собаки очень важна значимость ее работы для членов стаи. Так, обучив собаку спасению на воде, если отдыхать семья привыкла на курортах с басейнами, собаку никто не оценит, и на статус и уверенность в себе, полученная собакой специальность не повлияет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shunya Опубликовано 20 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 Советую почитать :) http://gav-gav.by/default.aspx?g=posts&t=205 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shunya Опубликовано 29 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2013 В этой теме я попробую обозреть рекомендации, как уберечь свою собаку от различных происшествий, что делать, если ваш любимец потерялся и так далее . Сначала о внешних раздражителях. Не секрет, что многие собаки слишком сильно реагируют на внезапные громкие звуки и другие экстренные ситуации. Тут не пойдет речь о том, как исправить поведение собаки, а лишь о том, что "береженого бог бережет". Итак: 1. Не берите с собой собаку в места громких празднований (новогодние фейерверки, Дни города, ваши личные коллективные праздники и другие события с большим скоплением слишком веселых и нетрезвых граждан, желающих громко покричать, пострелять и помахать частями тела). Даже если собака не проявляет видимых признаков стресса. 2. Вблизи любых дорог, а тем более рядом с железнодорожными и трамвайными путями - держите собаку на коротком поводке. 3. Не оставляйте собаку на привязи у магазинов, у почты, поликлиники, школы и т.д. И вообще, не выпускайте надолго из виду. В первую очередь, если Ваша собака популярной, дорогой породы, или просто эффектна внешне. Увести пса (особенно, молодого) с привязи не так сложно, как Вам кажется. Маленьких собак крадут даже из закрытых машин на парковках торговых центров. Помните об этом. 3.1. Не оставляйте надолго на выставках собаку одну, даже в контейнере... А уж без контейнера и подавно. Умоляю. Злоумышленнику при желании собаку несложно выкрасть (реальные случаи были), отравить лакомством, испортить ей самочувствие каким-нибудь препаратом в спрее, и т.д. и т.п. Выставочные собаки в большинстве своем довольно доверчивы... 4. Будьте особенно бдительны в период массовых «собачьих свадеб». Обычно он начинается в конце зимы. Особенно это касается владельцев молодых кобелей, не до конца обученных. Кроме большого стресса, вероятности не вернуться никогда, опасности для жизни, вашему псу грозят сильные покусы и букет серьезных заболеваний, которые можно получить от безнадзорных городских собак. 5. Если во время поездки на автомобиле вам пришлось остановиться и ненадолго выйти из машины - предварительно закройте все окна. Чтобы собака не могла выскочить через них. Если вы решили выгулять питомца в дороге, делайте это только на поводке. 6. Оказавшись с собакой на новом месте (на дачном участке, в новом районе при переезде и т.д.) первые несколько раз погуляйте, не спуская ее с поводка, пусть хотя бы примерно изучит и запомнит окрестности. 7. Общий совет. ОБЯЗАТЕЛЬНО напишите на ошейнике кличку собаки и ваши координаты (или закрепите с помощью сварного кольца на ошейник (удавку, цепочку) жетон с гравировкой). В дополнение можно чипировать собаку в ветклинике электронным идентификатором. Это надежный способ сохранить идентификацию. Но к сожалению, в России еще не развита общая база данных по микрочипам животных, данные довольно разрознены, и даже если собаку просканируют в ближайшей ветклинике, то поиск контактов владельца по номеру микрочипа может оказаться затруднительным Что же делать, если собака все-таки потерялась? Вот возможные действия по поиску животного. По горячим следам. Оставьте какие-нибудь личные вещи в месте пропажи и в местах, где вы обычно появляетесь с собакой. Есть вероятность, что беглец вернется и останется рядом с вещью. Оперативно обойдите ближайший район (или объездите на машине) с оповещением ВСЕХ встречных собачников, а также старушек у подъездов, дворников, подростков и ребятни помладше о том, что ваша собака потерялась – и подробным описанием ее внешности. Печатные средства информации. Расклейте по всей близлежащей территории объявления (у метро, на остановках, у магазинов, поликлиник, на оградах школ, а также в ветлечебницах, зоомагазинах и местах выгула собак). Изготовьте флаеры (мини-листовки) с объявлением о пропаже, раздавайте их всем, кого будете информировать. Оставляйте флаеры в легковых и маршрутных такси вашего района. По возможности, договоритесь с диспетчерами такси об оповещении водителей. Обещайте вознаграждение за информацию о собаке. В объявлении должна содержаться куча важных мелочей: например, место пропажи, пол и возраст собаки, подробное описание внешности, особые приметы, необходимость специального ухода, если собака нездорова, цвет ошейника, кличка, идентификатор (наличие чипа, или клеймо (частично, БЕЗ ЦИФР!!! во избежание мошенничеств, но об этом чуть позже)), качественное фото вашего любимца, все ваши координаты. Объявления часто срывают, так что проверяйте их ежедневно и доклеивайте новые. Разместите объявления в интернете - это очень эффективный и современный способ поиска. Если у вас нет личной возможности, попросите об этом родственников или знакомых, имеющих компьютер. Также хороший эффект дают объявления в местных СМИ - на местном телеканале, в газетах, трансляции в маршрутном такси. Также сами изучайте и просите знакомых просматривать объявления в газетах о найденных собаках, на собачьих форумах в интернете и т.д. Не пропускайте и объявления о продаже собак... Мало ли, что бывает на свете... Куда еще можно позвонить с информацией о пропаже: собачьи приюты (передержки) города, городские службы по отлову собак, все крупные ветклиники города. Если собака породистая, ОБЯЗАТЕЛЬНО сообщите своему заводчику и в кинологические клубы. В приюты лучше лично съездить и оставить фото вашего любимца с описанием. Сделайте это несколько раз, так как люди там работают посменно – и наверняка один другому ваше сообщение не передаст. Ездите смотреть на любую собаку, хотя бы отдаленно по описаниям похожую на вашу, ведь за время пребывания на улице с ее внешностью могли произойти какие угодно изменения (подралась, поранилась, перепачкалась, исхудала, оплешивела и т.д.) Сходите и на рынки, где продают животных, – вашу собаку вполне мог кто-то подобрать и потом попытаться в этом месте сбыть с рук. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
моцарт Опубликовано 6 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2013 Друзья! Зайдите в тему : Шок! Ищу поддержку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shunya Опубликовано 7 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2013 Обучение выставочной собаки Прежде всего, надо четко представить себе, что требуется продемонстрировать собаке в ринге и для чего это нужно. – Хэндлер должен показать эксперту прикус и наличие зубов. – Хэндлер с собакой в группе рысью должен пробежать требуемое экспертом количество кругов по рингу. – Хэндлер с собакой должен пробежать круг (или несколько). – Хэндлер с собакой четко по прямой равномерной, широкой, свойственной породе рысью, должен пробежать от эксперта и точно по прямой вернуться к нему. Иногда круг заменяется треугольником с широким основанием. Этот маршрут объединяет движение по кругу (основание треугольника) и движения «от» и «к» эксперту. – Собака должна встать в экстерьерную стойку и стоять неподвижно 1–1,5 минуты во время мануального контроля, ее оценки и описания ее экспертом. Хэндлер – человек, показывающий в ринге собаку. Им может быть сам владелец или дрессировщик, с которым собака прошла курс выставочного обучения для показа ее на выставке. Прежде всего, разберемся, зачем это нужно. 1. Осмотр зубов. Осмотр производится с целью определения прикуса и установления количества зубов собаки. Процедура делится на два этапа: а) определение смыкания резцов и положения клыков; б) установление количества всех зубов. Производится это следующим образом. Хозяин сажает собаку рядом или впереди себя, поднимает голову собаки, но не задирает. Обнажает передние зубы собаки (резцы и клыки) и десны (для определения пигмента их слизистой). Затем или а) открывает пасть и держит некоторое время, чтобы эксперт мог увидеть все зубы или б) при сомкнутой пасти обнажает все боковые зубы (моляры и премоляры) с одной и другой стороны, давая время эксперту посчитать зубы. Иногда эксперты сами раздвигают губы для определения прикуса и наличия зубов, поэтому собака должна быть научена спокойно относиться к той и другой процедуре. 2. Движение в группе по кругу. Собаки должны двигаться прямолинейно за впереди идущей, не прыгая, не пытаясь играть с владельцем или собаками, тем более не позволяется лаять или проявлять агрессию по отношению к собакам или людям. Оптимальная дистанция между ними – корпус собаки. Собаки двигаются рысью 2–4 круга по усмотрению эксперта для определения им общего уровня данной группы. 3. Индивидуальная экспертиза собаки. 3.1. Движение по кругу необходимо, чтобы эксперт мог создать общее впечатление о собаке. Во время этого движения оценивается: а) манера нести голову; б) крепость верха; в) ширина шага; г) согласованность движения передних и задних конечностей; д) степень раскрытия углов; е) свобода движения, крепость связок сочленений; ж) манера нести хвост. Движения должны быть равномерными, свободными, наиболее выигрышными для собаки. 3.2. Движение по прямой от эксперта и к нему необходимо для определения расположения передних и задних конечностей относительно продольной оси корпуса собаки. При этом оценивается направление и крепость локтевых суставов, пястей лап, коленных и скакательных суставов, плюсен, а также параллельность и ширина постава конечностей. 3.3. Стойка, мануальный контроль. Детальный осмотр собаки и определение ее соответствию стандарта породы проводится при проверочном ощупывании всех или отдельных статей собаки. Это более важно для длинношерстных и жесткошерстных пород, но многие судьи западные и отечественные предпочитают делать это и с гладкошерстными породами. Привожу аргументы «за». Мануальный контроль позволяет лучше оценить тип нервной системы собаки, что имеет решающее значение в разведении. Собака, панически боящаяся эксперта, какой бы породы она ни была, не имеет права претендовать на племенную оценку. Затем точнее можно установить крепость верха и строение отдельных частей корпуса и конечностей. Очень важно установить кондицию собаки, особенности шерсти и кожного покрова. При мануальном контроле собака должна вести себя спокойно и к этому вполне можно приучить любую собаку с достаточно хорошей психикой. Англичане, правда, пишут, что дрессировщик способен подготовить собаку к выставке с недостаточно стабильным темпераментом к мануальному контролю. Однако это исключения, а мы говорим о большинстве собак. Итак, собаку подвергли мануальному осмотру и начали описывать. Собака должна стоять в выставочной стойке, характерной для данной породы, спокойно уверенно и неподвижно. В это время судья описывает собаку и решает, какую оценку она получит. Переоценить значение всех этапов невозможно. На выставках, как правило, выигрывают лучше подготовленные и показанные собаки, чем их более «экстерьерные», но хуже показанные. Поэтому перейдем к главному, как же сделать собаку-победителя, как научить ее великолепно демонстрировать свои качества. Порядок обучения собаки работе в ринге Обратите внимание на название статьи – из него следует, что вы должны обучить работать вашу собаку. Чему обучить вы уже знаете. Теперь о том, как это сделать. Хочу предупредить, что тщетно искать в зарубежных (я уже не говорю о наших) книгах подробные сведения о подготовке ринговой собаки. Считается, что каждый владелец или хэндлер имеет свои секреты, которые он тщательно скрывает от конкурентов. Но я попытаюсь рассказать абсолютно все об общих принципах подготовки и тренинга выставочной собаки. Итак, ринговую дрессуру надо начинать с момента приобретения щенка, то есть с двух-двух с половиной месяцев. Ринговая дрессура должна проводиться параллельно с общей дрессировкой, играми, установлением и поддержанием контакта с собакой. Мне приходилось видеть в ринге собак любых пород хорошо показанных, но плохо контактирующих с ведущим. Исключения составляли только американские кокеры – блестящий хэндлинг и невозможность установить, что это – только отличная дрессура или все-таки дрессура плюс контакт. Первое, с чего надо начать – определить слова команды. Предлагаю те слова, которые применяю сама. «Работать». Это означает, что сейчас начнется ринговая дрессировка. «Зубы» – команда перед показом зубов. «Ринг». Оно означает требование принять выставочную стойку. Не советую пользоваться командой «Стоять». В дрессировке она означает остановку собаки или принятие положение стойки из положения «лежать» или «сидеть». «Рысь». По этой команде собака должна бежать равномерной, размашистой рысью со скоростью характерной для породы. Начнем со стойки. Каждая порода имеет свою характерную стойку и определенное положение задних конечностей. Это очень важно для правильной оценки отдельных статей и гармоничности собаки в целом. Поэтому изучить правильную стойку для вашей породы – первейшая задача перед началом ринговой дрессировки. Щенка, приученного к ошейнику и поводку, ставят на пол (или на стол – от кокера и ниже размером), дают команду «Работать» и команду «Ринг». Собаке придают требуемое положение руками. Чтобы закрепить стойку для некоторых пород позволяется придерживать собак под живот и под нижнюю челюсть, другим требуется свободная стойка. Наиболее возбудимых собак можно фиксировать в стойке на какой-нибудь предмет или кусочек лакомства, если он не излишне возбуждает собаку. Владелец, стоя впереди собаки, произнося команду «Ринг», держит руку с предметом на некотором расстоянии от собаки, добиваясь неподвижной стойки в течение не менее 30 секунд. Как только щенок примет желаемую позу хотя бы на 3 секунды, радостно похвалите его и дайте лакомство. Вначале придерживайте собаку за ошейник, при правильной стойке отпускайте ошейник, не позволяя щенку сдвигаться с места. Не говорите лишних слов, не порицайте щенка, если принятие нужной позы займет больше времени, чем вы ожидаете. Будьте терпеливы и настойчивы. Команда должна завершаться ее исполнением, но не кое-как, а сразу, с первого раза, щенок должен понять, что от него требуется. Если вы решите, что на первый раз «и так сойдет», а дальше будет лучше, вы затяните процесс отработки приема на долгое время и переучивать всегда труднее, чем научить сразу, делать правильно. Занимайтесь регулярно, ежедневно два-три раза в день на полу и на столе, тем, кому требуется. Всегда на поводке, чтобы не дать возможности щенку убежать. 3–5 секунд стойки вполне достаточно для щенка двух-пяти месяцев, чтобы закрепить команду «Ринг» с неподвижной позой в красивой, выставочной, характерной для породы стойке. В дальнейшем дрессировку из дома перенесите на улицу, в другие помещения, выбранные для тренинга, на дрессировочную площадку, где собака должна обучиться работать в группе. Обучение ринговой рыси Щенка, приученного гулять на улице, уводят на изолированную площадку, где нет людей и собак, пристегивают поводок, дают команду «Работать» и команду «Рысь». Начинайте с медленной равномерной рыси без скачков и постепенно переходите на более быструю, раскрывая для себя максимальные возможности длины шага (на рыси) собаки. Если собака бежит так, как хотелось бы, повторяйте «Рысь, рысь, хорошо», поощряя собаку голосом, если сбивается на галоп и прыгает, одерните поводком, резко скажите «Нет!» и продолжайте движения, добиваясь желаемого. До вашей остановки собака должна бежать в одном темпе. Вначале вы бегаете по прямой 20–25 метров, увеличивая постепенно длину дистанции до 50–100 метров. Дистанция увеличивается по мере взросления щенка и зависит от его физического состояния, а также его темперамента. Самое главное, чтобы занятия не надоедали щенку, чтобы он их полюбил и видел, что хозяину это очень нравится. Почаще хвалите щенка за правильно выполненное действие. Когда отработано прямолинейное движение, переходите к движению по кругу с большим (не менее 10 метров) радиусом. Отработав рысь по команде и стойку по команде, соедините обе команды. Движение по кругу чередуйте с бегом строго по прямой вперед и назад, а затем остановкой с «демонстрацией» выставочной стойки. Не забывайте давать команды и поощрять собаку после выполнения требуемого. Теперь подготовка к мануальному контролю. Вводится еще одна команда, допустим «Осмотр». Это слово обозначает, что если подходит человек и хозяин говорит «Осмотр», значит, человек может трогать собаку так, как это делает эксперт и должна быть возможность осмотреть зубы. Привлеките для занятий людей как знакомых (вначале), так и незнакомых собаке. Научите их, как трогать собаку, начиная от головы, буквально от кончика носа, шею, верх, грудь, живот, хвост, передние и задние конечности, включая лапы, подушечки лап и когти. Не забывайте произносить «Осмотр» и резко говорить «Нет!», если собака сопротивляется. Надо добиться, чтобы собака стояла при этом на одном месте, не дергаясь в разные стороны, что затрудняет осмотр и зачастую приводит к неправильной оценке статей. При желании, вашем упорстве и при непременном условии хорошей психики, собаки быстро понимают, что человек, дотрагивающийся до них по команде, совсем не враг, которого нужно кусать. Собака понимает, что это работа, которую нужно сделать по команде, потерпеть, в конце концов, прикосновение (есть собаки, не любящие прикосновений даже хозяина). Вам показалось все это очень трудным? Это не так, дорогой читатель! Ринговая дрессировка – исключительно увлекательное дело для собаки и для владельца. Вы лучше узнаете своего питомца, и он лучше узнает вас! Вы сотрудничаете, работая с ним вместе, партнерствуете, а это как раз то, для чего появилась собака в доме человека! И наконец, самое простое для отработки и самое неприятное для эксперта, если собака не выполняет – показ зубов. Каждое утро, здороваясь с собакой, посадите ее (обязательно), дайте команду «Зубы», обнажите прикус, не позволяя вертеть головой, и похвалите. Осторожно откройте пасть и подержите от 2 до 10 секунд (затем время надо удлинить на столько, сколько вам требуется, чтобы пересчитать все зубы). Похвалите и поощрите лакомством. Обнажите зубы слева (до последних), затем справа и опять похвалите собаку. Делайте это ежедневно, и у вас с показом зубов никогда не будет никаких проблем. Итак, ваша собака научилась по команде «Работать» понимать, что сейчас начнется демонстрация: Приема «рысь» – по кругу, треугольнику, прямой; Приема «ринг» – ринговой стойки; Приема «осмотр» – прохождение мануального контроля; Приема «зубы» – осмотр прикуса и наличия зубов. Теперь ваша задача научить собаку выполнять все это в группе, при большом стечении народа, в закрытом и открытом помещении. Для этого существует система тренировок. Для собак, регулярно выставляющихся, тренировки проводят ежедневно по 15 минут один-два раза в день в разных местах. Для взрослых, выставляющихся один-два раза в год, при условии полной подготовки и выполнении на «отлично» всех приемов полной выставочной дрессуры, тренировка может быть 2 раза в неделю. За месяц до выставки тренировку проводят ежедневно по 15–20 минут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Славная Опубликовано 9 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2013 Не знаю к кому обратиться. Моя собака очень агрессивная до чужих людей. Дома прекрасный пес, но выйдя в подъезд превращается в комок ярости и агрессии. И так с самого (ну почти с самого) детства. Собаке 1 год 3 месяца. Кидается на всех: мужчин, женщин, детей. Покусала 2 человек, кидается даже будучи в наморднике, гулять ходим в темное время суток и очень осторожно. Исследовала природу ярости, оказывается мама моего песика очень злобная сучка, узнала об этом только когда начались проблемы, а когда покупала щеночка, его хозяйка (наверняка известная многим по рынку), показала мне фотографию мамы и уверяла что вырастет милая комнатная собачка. Пес был куплен совместно с 10 летним сыном по принципу "не породы ради- преданности для" . Специально купили без породы желая получить друга. Друг то он не плохой, но к нам домой никто не может теперь придти, а мы не можем с ним никуда выйти. Все вокруг на меня орут, говорят, что необходимо усыплять, я очень расстроена, я не знаю что делать, у меня опускаются руки. Помогите советом, или хотя бы поддержкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shunya Опубликовано 9 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2013 На улице гулять только на поводке. Ну, а дома закрывать в др. комнату, чтобы гостей не "скушал". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shunya Опубликовано 5 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 От чего у Тузика бывает стресс «Сидеть! Лежать! Ко мне!» Большинство обывателей думают, что общение с собакой должно ограничиваться десятком команд, на которые её необходимо «натаскать». Но это всё равно что считать плодотворной человеческую беседу, состоящую только из слов «Привет!» и «Пока!». Чтобы ваше взаимопонимание с четвероногим любимцем было полноценным и приятным, корреспондент «Донбасса» предлагает начинающим и маститым владельцам собак прислушаться к советам Оксаны Галан — зоопсихолога Донецкого ветеринарного диагностического центра INVEKA (ДВДЦ INVEKA). Собака бывает кусачей… Чего уж точно не ожидают хозяева, так это укусов собственного животного: ведь совсем не так, по их мнению, питомец должен благодарить за заботу и любовь… История из будки Йоркширского терьера Стинга подарили молодой семье на свадьбу: потешный щенок приводил в восторг всех окружающих. Особых хлопот он не доставлял: приучив собаку ходить в туалет на лоточек, хозяева даже не выгуливали Стинга. В возрасте около года терьер впервые набросился на бабушку: запрыгнул ночью на кровать и сильно прокусил палец на ноге. С тех пор все домашние спят только с плотно закрытыми дверями. Одновременно с этой проблемой появилась и другая: пёс вовсю стал метить углы в квартире. Сейчас ему уже четыре года, и хозяева периодически ведут разговор о том, чтобы Стинга кому-то отдать… В чём проблема? - В 98% случаев агрессия является не отклонением в поведении собаки, а симптомом, кричащим о дисгармонии в отношениях с животным. Причём нередки случаи её проявления у хорошо отдрессированных животных в отношении членов семьи, которые не ходят с собакой на дрессировочную площадку. Что делать? - Указать собаке правильное место в семье. Если не создать грамотную иерархическую систему, в которой животному будет отведено соответствующее место, любая собака будет вынуждена занять место руководящего этой группы. Вне зависимости от её реальных возможностей. А поскольку вынести такой груз собака не может, становится агрессивно-истеричной. - Кастрировать. Не нужно идти на поводу у бабушек и других неопытных собачников, которые причитают: «Плохо для здоровья», «Соседи так хотят щеночка». Собаку нужно стерилизовать/кастрировать, если нет медицинских противопоказаний. - Воспитывать. Начинать этот процесс в отношении маленьких и больших питомцев никогда не поздно! Отказываясь от воспитания собак маленьких пород, обосновывая это гуманностью и добротой, мы жалеем не собаку, а себя. Дети — источник стресса Очень часто появление в доме ребёнка заканчивается отказом от четвероногого любимца: настолько силён страх, что собака может причинить вред малышу. Действительно, не всегда отношения детей и животных оказываются безоблачными. История из будки Карликовый пудель Димка — эмоциональный пёс, который достался семье с двумя детьми «по наследству»: его оставили уехавшие за границу родственники. Трёхлетняя София играла с ним, как с плюшевым: укладывала в коляску, качала на руках, что очень забавляло взрослых членов семьи. Однажды девочка сбросила собаку с дивана, и немолодой Димка поломал заднюю лапу. В тот момент, когда девочка попытался взять его на руки, собака в приступе боли укусила её за руку. С тех пор Димка в семье чувствует себя «на птичьих правах». В чём проблема? - Мы не всегда обучаем детей правилам поведения с собаками (как со своими, так и с чужими), поэтому происходит много неприятных случаев, которых на самом деле вполне можно избежать. Дети, не усвоившие, что собака — это не просто напарник для игр, а живое существо с особым характером и распорядком дня, постоянно пытаются вовлечь животное в активные игры, излишне много бегают и кричат вокруг него, тем самым повышая уровень возбуждения. Дело в том, что возбуждение собаки эндогенно, и ей часто нужна помощь извне, чтобы уметь справляться с этим возбуждением. Если мы неправильно направляем этот вектор — получаем истеричных и сверхактивных животных, которые, становясь назойливыми, начинают раздражать хозяев и наносить травмы детям. Ещё одна проблема, если собака появляется в доме «для ребенка». По статистике, только 15% детей способны справиться с грузом этой ответственности. Остальные спустя короткое время перекладывают обязанности на родителей, которым собака изначально была не особо нужна. Что делать? - Приучать ребенка с детства если не к полной, то хотя бы к частичной ответственности за счастливую жизнь собаки. К примеру, закрепите одну обязанность: выгул по утрам, вычёсывание. Это поможет ребенку осознать, что, помимо радости, собака приносит ещё и хлопоты. - Объяснять. Ни в коем случае не позволяйте детям обращаться с собаками как с неодушевленными предметами. Рано или поздно терпение у собаки может кончиться. - Понять. Если случился конфликт, не рубите с плеча. Возможно, вы просто нечетко очертили собаке границы дозволенного. Интуитивно она это понять не может. Вы же не отказываетесь от ребенка, если он сказал услышанное в детском саду нецензурное слово?! Зачем животным психология? Последние годы стало уже привычным обращаться к психологам, если самостоятельно справиться с какими-то жизненными перипетиями не выходит. Животные — не исключение, и корни многих проблем в их поведении и даже бед, связанных со здоровьем, тоже нужно искать в сфере душевной. У зоопсихолога Оксаны Галан на этот счёт есть своё мнение: - Появление собаки в доме — это почти всегда радостное событие, от которого мы ждём только положительных эмоций. Но, погрузившись в будни, сталкиваемся с большим количеством сложностей: ей недостаточно лишь еды и места для отдыха. Помимо ветеринарного обслуживания, нужны общение, воспитание и обучение. Именно в таком порядке. Вне зависимости от размера и породы, от возраста и темперамента. Кроме того, хозяин должен понимать потребности и желания собаки, чем они обоснованы и чем грозит их нереализованность. А в случае обнаружения отклонений в поведении или других сложностей в общении запастись терпением и стремиться донести до животного свои желания. Долог день до вечера, коли делать нечего Эта тема запечатлена в сотнях анекдотов и различных демотиваторах: хозяин падает в обморок при виде «художеств», которые домашний питомец сотворил за время его отсутствия. И виноват при этом не гадкий характер собаки, а обычная скука. История из будки Спаниель Тина держит своих хозяев практически «на военном положении»: уходя, каждый раз они поднимают на антресоль все имеющиеся провода. Подходы к шнурам от холодильника и телевизора «забаррикадированы». Но иногда и это не срабатывает: в кладовой лежит уже десяток испорченных кабелей от всевозможной техники. В присутствии хозяев Тина никогда этого не делает, но стоит им только выйти за порог, поиски проводов начинаются тут же. В чём проблема? - Прелесть собаки в том, что она всегда хочет учиться: и в три месяца, и в десять лет. Она нуждается в этом как биологический подвид, причём даже сильнее, чем в еде. Если хозяева не предоставляют ей возможность физической и особенно (!!!) интеллектуальной нагрузки, собака сама будет придумывать себе занятие. И тут спектр того, что может ждать их дома, становится крайне широк: испорченные туфли, поднятый линолеум, короткое замыкание вследствие изгрызенных проводов или жалобы соседей на непрекращающийся вой. Что делать? - Гулять. Заводя собаку, человек должен осознавать, что его распорядок дня изменится в корне. Невзирая на погоду, настроение, взлёты и падения в личной жизни, собака должна быть выгуляна. Качественно, активно, интересно. - Контролировать. Собаки ничего и никогда не делают назло. Они могут проверять ваше терпение, но не мстить. Не оправдывайте невмешательство вредностью собаки. - Обращаться к специалистам. Чем дольше закрывать глаза на деструктивное поведение в доме, тем глубже спрячется проблема, с которой она началась. Как с человеческими фобиями: почти всё из детства. И помните, мы никогда не получаем ту собаку, которую хотим. А только ту, которая нужна именно нам. Если вы видите проблемное поведение собаки — присмотритесь к себе. Елизавета Гончарова Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вера и Комбат Опубликовано 6 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2013 Взгляд на разведение рабочих собак.Статья взята с сайта моих заводчиков Алекса и Виолы Вяткиных. Вяткины - Кредо ЗАВОДЧИКА (Разведение) Здесь хотелось бы разъяснить нашу позицию по вопросу разведения. Уже достаточно много написано по этому поводу, но остается некоторое количество неосвещенных вопросов и инсинуаций на тему: кому мы продаем собак, с кем работаем, и как стать хозяином Vyatkins' Malinois. У нас готовится статья относительно разведения малинуа, но мы пока еще не до конца "созрели" к опубликованию "ингредиентов" успеха Некоторыми мыслями мы все же поделимся здесь. Начнем с интересной переписки, разрешение на опубликовании которой мы получили от потенциального клиента. Изменения внесены только в личную информацию корреспондента, публикую переписку "без купюр". > Клиент > Добрый день, Алекс! > Я хочу приобрести щенка малинуа - суку, от хороших рабочих родителей, с врожденными инстинктами охранной и сторожевой собаки. Собака нужна для охраны членов семьи и территории частного дома. Жить будет в г. Н., на улице, в основном свободно перемещаясь по участку. Есть вольер и теплая будка. Планируется постояннная работа с собакой, направленная на развитие и закрепление рабочих инстинктов. Возможно, займусь и спортом, если харктер собаки позволит, но это не главное. Я плотно общаюсь с Иван Ивановичем Петровым - военный кинолог в отставке, в Городе Н. самый известный инструктор. Имею опыт общения с серьезными собаками. Недавно похоронил друга - кобеля черного терьера. Замечательный был пес, с жестким характером, но душевный. Теперь хочу другую собаку, непохожую на него. Потому интересует сука. Возможно-ли приобрести щенка из Вашего питомника в ближайшие 3-5 месяцев? Сколько примерно щенок будет стоить? Интересует только маленький щенок 1,5-2 месяца. Спасибо. > С уважением, > Иван Иванович Иванов Заводчик Добрый день, Иван Иванович! Собираетесь ли Вы заниматься разведением? Клиент Вязать суку однозначно буду. В Городе Н. и области уже есть кобели хороших рабочих линий, из Финляндии и Бельгии. Но заниматься разведением, как бизнесом, не собираюсь. Скорее всего вязать буду не часто, чтобы собака могла полностью восстановиться после родов. С уважением, Иван Иванович Иванов Заводчик Иван Иванович, я не смогу быть вам полезным. Мы не продаем собак для разведения. Alex Клиент Я ничего не понял. Я вроде объяснил, что беру собаку не для разведения, а для охраны. Вы что, продаете щенков только для стерилизации? Как можно не вязать суку? Это для ее здоровья не очень полезно. И уж если вязать, то так, чтобы потомство было достойное. Если Вы хотите контролировать линейное разведение, то я готов выбирать кобелей только с учетом Ваших рекомендаций. Это условие можно оформить договором. Еще раз объясняю - разведением заниматься не собираюсь. А вязать суку раз в 2-3 года скорее всего буду. Объясните, пожалуйста, что не так? С уважением, Иван Иванович Иванов Заводчик Хорошо. Объясню свою позицию. Может быть немного жестко, но честно... Иван Иванович, я не случайно спросил, будете ли вы заниматься разведением после того, как вы заинтересовались сукой. Суками обычно интересуются либо барыги планирующие делать на них деньги( Часто вяжете или нет- не важно) , либо же заблудшие, думающие вот так: " Как можно не вязать суку? Это для ее здоровья не очень полезно." Много вы знаете женщин, которые стали здоровее после родов??? Мы занимаемся разведением профессионально, и постоянно отслеживаем состояние сук после родов (регулярные узи обследования, биохимия...) Поверьте, здоровее они не становятся... Под серьезную работы берут кобелей. Так поступают во всех госструктурах ( армиях и полиции) развитых стран. Их собаки НЕ ВЯЖУТСЯ НИКОГДА и при этом НЕ СТРАДАЮТ от проблем со здоровьем... Далее, учитывая непрофессионализм , барыжничество и отсутствие культуры на территории СНГ( мы посмотрели последних 30 вязок, из которых 28 являются полным разочарованием еще до рождения щенков...) мы не заинтересованы в разведении заводчиков. Для того, чтобы грамотно заниматься разведением у вас лично( как и у большинства людей занимающихся разведением в этой стране) нет ни опыта, ни знаний, ни племенной базы... Если бы вы внимательно читали статьи про разведение рабочих собак на нашем сайте или же каким должен быть племенной кобель: (уверяю вас в России нет племенных кобелей такого уровня- вяжется все подряд , или в лучшем случае собаки, выступившие где либо...они могут быть даже хороших кровей, но они не племенные животные!) , вы бы поняли что вязаться должны ТОЛЬКО лучшие из лучших. "Мы подсчитали, за последние годы мы оставляли с перспективой на племя более 50 сук –щенков. После НАШЕЙ выбраковки (выращивали иногда до года-полутора) в программе остались только 8! Люди, которым досталась (бесплатно) эта «выбраковка» удивлялись, почему отдали. Собаки охраняют, нюхают, работают в органах как здесь, так и в Европе.... Да, это были неплохие рабочие собаки, но как ПЛЕМматериал НАС (по той или иной причине) они не устраивали. Не многие могут понять, что отбирая собак для разведения, заводчик обязан учитывать десятки "мелочей"... Всех этих собак нужно было вырастить ( в среднем, за эти годы построения маточной базы у нас уходит 150 у.е в день в среднем на содержание) и уж потом принять решение. Кто из заводчиков малинуа в СНГ готов пойти на такие затраты ради создания КАЧЕСТВЕННОЙ маточной базы???" Цитата: "Вы что, продаете щенков только для стерилизации? " Иван Иванович, сук мы практически всех убираем при рождении, оставляем лишь тогда, когда сами планируем оставить себе суку для племенной деятельности. Вот, к примеру, сейчас родился помет от Вольтера и Бэмы. 6 кобелей и 5 сук. Мы оставили кобелей и одну суку. Было бы логичней оставить всех сук и продать их (кормить-то программу надо...) тем более, что желающих очень много, НО есть ответственность за породу перед людьми, ее создавшими и есть чувство собственного достоинства, не позволяющая нам встать в один ряд с барыгами от кинологии, с лотка за гроши торгующими идеей о рабочей породе.....Иван Иванович, я много езжу , проводя семинары по дрессировке по СНГ. Я вижу какого отвратного качества становятся малинуа в СНГ. Мне СТЫДНО!!! Иван Иванович, не поленитесь , почитайте все вышеперечисленное и тогда ответьте мне и себе на вопрос, готовы ли вы стать заводчиком(количество пометов не имеет значения) ??? Клиент Ну, раз уж разговорились, то попробую и я по пунктам. Я не барыга от кинологии. Деньги зарабатываю в другой области. Женщины после родов становятся здоровее, это уже давно аксиома. Организм после родов омолаживается. Если, конечно, она не имеет хронических заболеваний. Думаю, это применимо и к животным. Я не имею отношения к спецслужбам, армии, полиции и т.п. Мне не нужны сверхрезультаты от собаки. хотя заниматься намерен с ней серьезно. Потому, отчасти, и интересуюсь не кобелем, а сукой. Кстати, своего кобеля я ни разу не вязал. Читал я Ваши статьи. И про 150 у.е. в день тоже читал. И только потому, что ..."вязаться должны лучшие из лучших"..., я именно к Вам и обратился. Что плохого в том, что в России появятся хорошие суки от Вяткина? Их и вязать будут не с дворнягами. К тому же это можно контролировать. Мне кажется, Алекс, что Вы немного лукавите. Ключевая фраза все-таки - "...мы не заинтересованы в разведении заводчиков." Т.е. коммерческая составляющая Вашего предприятия все-же играет немалую роль. Жаль. Я Вам ну никак не конкурент. Мне просто нужна хорошая собака для моих личных, совсем не коммерческих целей. Кобеля не хочу, потому что с моим кобелем у меня были очень близкие, уважительные, эмоциональные отношения. Контакт был идеальный, кинологи удивлялись. Не хочу сравнивать. Да и хочется собаку чуть помягче. Хотя, может и созрею со временем до кобеля. Вы бы сказали сразу, что сук не продаете, мы бы с Вами и время не теряли. Ну а что касается Вашего последнего вопроса, то ДА, я готов стать заводчиком рабочих малинуа, я к любому делу очень серьезно отношусь. Я найду себе хорошую собаку и она будет рожать хороших щенков от лучших кобелей. В любом случае желаю Вам успехов в Вашей работе. Хорошее дело делаете. Удачи. Иван Иванович "Вы бы сказали сразу, что сук не продаете, мы бы с Вами и время не теряли". Заводчик Иван Иванович, вы не внимательны. Дабы сохранить время, я вам сразу и сказал: "Иван Иванович, я не смогу быть вам полезным. Мы не продаем собак для разведения." Это касается как сук, так и кобелей. Вы попросили объяснить, я объяснил. Мы продаем иногда сук, а нередко просто дарим .... но только людям, которым доверяем, зная что они вязать не будут ... Вам же собака нужна для разведения (как бы вы это не называли – «для себя» или для «любви к породе»...). Смысл я хорошо уловил. Остальное лирика... Клиент Да не уловили вы смысл. И ехидный смайлик не в тему. Я уже сказал, для чего мне нужна собака. Цель классическая - охрана. Больше ничего. А суку, достигшую половой зрелости, вязать необходимо, если ее психическое и физическое здоровье имеет значение для владельца. А у меня собака будет одна и, надеюсь, много лет. Мне не робот нужен, а друг. Видимо, я не по адресу обратился. Вяткин - это конечно серьезный бренд. Но хорошие собаки были до Вяткина, будут и после. Есть и сейчас. И Вам удачи. Иван Иванович Заводчик Доброе утро, Иван Иванович! А говорят, утро добрым не бывает... Какой приятный сюрприз - начать рабочий день с улыбки и хорошего настроения, с новыми идеями...! Вот так бы всегда!!! "А суку, достигшую половой зрелости, вязать необходимо, если ее психическое и физическое здоровье имеет значение для владельца" Значит хозяин любой суки, ответственный и заботящийся о ее здоровье, обязан ее вязать. Иначе он ПЛОХОЙ владелец. Великолепно! Вижу, в вас заговорил ГРАМОТНЫЙ и ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗАВОДЧИК!!! А еще вязкой можно исправить трусость(после вязки включается материнский инстинкт и трусливые суки становятся "охранными") , болезни всякие( организм ведь обновляется и омолаживается) и т.д. А если не вяжешь, значит не любишь и не заботишься! Лишаешь возможности любимое дитя оздоровиться ( да и финансовое положение заодно чуть подправить. НЕ заработать - ЭТО ЖЕ НЕ КОММЕРЦИЯ! ЭТО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ... ) за счет будущих покупателей этих щеночков... Иван Иванович, спасибо огромное за комический релиф! "Но хорошие собаки были до Вяткина, будут и после. Есть и сейчас" Кто же спорит- то? Таких как вы ЗАВОДЧИКОВ (с такими верными взглядами и познаниями) сотни! Как не заметить-то !?!?!?!? Вас-ХОРОШИХ - целое полчище! Оттого и собак ХОРОШИХ-пруд пруди! Куда не зайди , на любую площадку- ВСЕ ХОРОШИЕ, ЗДОРОВЫЕ, ОХРАННЫЕ, РАБОЧИЕ ...! Это потому, что хозяева у них ответственные, заботящиеся и любящие!!! "Видимо, я не по адресу обратился " Ну что вы. Конечно же, по адресу! Мало того , я бы с удовольствием встретился с вами лично для знакомства. Наша личная беседа, почему-то, представляется мне интересной! В ней может быть множество очень интересных моментов!!! Иван Иванович, я должен испросить вашего разрешения на возможность опубликовать эту переписку( или часть ее) у себя на форуме в новой теме про разведение(Вы настолько меня вдохновили, что я готов написать новую статью...СОВЕРШЕННО ИСКРЕННЕ - СПАСИБО ВАМ !!! Естественно ваше имя и координаты, будут изменены в целях соблюдения конфиденциальности). Надеюсь, вы не против? P.S. Не обращайте внимания на смайлики. Это у меня комплексы детские .... Клиент Ну зачем же утрировать. Я говорил не о "любой суке". Я вобщем-то имел в виду суку из питомника Вяткина, ни о чем другом разговора не было. У Вас что, собаки трусливые, больные? А хорошую суку не грех и повязать с кобелем такого же высокого уровня. Вы заинтересованы в чистоте породы и сохранении рабочих качеств собак. А где? Только у себя в питомнике? Если ни одна собака не продается для разведения, то хорошие собаки будут только у Вяткина! Монополия для чего? Ну ясно, что деньги Вас не интересуют. Хорошими я называю не тех собак, которых Вы видите на "любой площадке". В России хороших собак единицы. Но кроме Украины есть еще Финляндия, Бельгия, Голландия, те же Штаты. Там тоже хороших немного, но найти можно. Финансовое положение у меня достаточно хорошее. Поправлять его "за счет будущих владельцев щенков" нет ни необходимости, ни желания. Я бы с удовольствием взял собаку вообще без каких-либо документов, если бы знал точно, что это собака от настоящих рабочих производителей. Для чего собака нужна, я уже говорил. Что касается переписки - да пожалуйста, пользуйтесь. Только постарайтесь честно объяснить, почему собакам из питомника Вяткиных запрещено давать потомство за территорией этого питомника. Если это действительно так, в чем я лично сомневаюсь. Удачи. Иван Иванович Заводчик Добрый вечер, Иван Иванович! Говоря о "породе", можно говорить только о собаках получаемых по принципам селекции людьми, выведшими эту породу на мировой уровень. Этот уровень и позволяет мне, к примеру, отбирать отличных и экстраординарных собак для своей программы. Таких собак, в ТАКОМ количестве, больше нет ни в одной другой служебной породе. Рабочее разведение – это, в первую очередь, доскональное знание линий и их сочетаний, «вИдение»искомого типа собак, обретенное декадами работы, в совокупности с доступом к лучшему племенному генофонду и с возможностью вести максимально требовательный отсев. У заводчиков стран СНГ эти принципы не могут работать из-за отсутствия качественного поголовья, отсутсвия соответствующих знаний и понятий – культуры рабочего разведения, если хотите. Здесь, в лучшем случае, под «рабочим разведением» понимают вязки к собакам, неплохо показавшим себя на соревнованиях – такие вот «малинуа по-русски». Эта практика разрушительна для породы. Вы пишите " В России хороших собак единицы". Кобелей экстраординарных, являющихся ЦЕННЫМИ ПЛЕМЕННЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ, используемых ведущими заводчиками на родине породы, в России просто нет. А вязок сотни... Вяжут что попало, в основном пальцем в небо, надеясь на "авось получится, небось не хуже и накось выкуси - все равно купят, ведь в госструктурах работают даже отказники и шоу-шарики , а лохов - достаточно. " Соответственно, нет и "ПОРОДЫ", в том смысле, в котором существует это понятие для носителей культуры разведения малинуа. Я много езжу по России с тренингами и семинарами, и могу вам сказать, что большинство собак с родословной малинуа в России (70-80 %, и это число растет в ужасающей прогрессии) - полный отстой. Я не заинтересован в чистоте ТАКОЙ породы. Она не заслуживает спасения. Если лошадка сдохла, слезь с нее. И потом, зачем что-то спасать или улучшать, если есть рабочие здоровые линии, которых «спасать» и «улучшать» не надо? Просто не надо их разбавлять дерьмом! Мы много лет, сил и средств потратили на создание племенной базы своей программы. Помнится,когда нам удалось приобрести АРНО – владельцы малинуа в России были в восторге. "Ура, вы поможете улучшить ПОРОДУ!" А к чему его вязать? К тем жалким подобиям малинуа, которых здесь расплодили барыги от кинологии и дилетанты без понятий? Для чего? Для улучшения этой посредственности? Чтобы через поколение бегали нервозные, трусоватые и больные дети и внуки АРНО ? Чем он так провинился? Он этого не заслуживает!!! Та же ситуация сейчас и с Вольтером. Собака - МЕГА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, использовавшаяся лучшими заводчиками мира. Даже сейчас, зная что он на Украине, интерес к нему со стороны известнейших питомников Европы не угасает. Есть в России собаки-ПРОИЗВОДИТЕЛИ такого уровня? Нет, конечно. Не говоря уже о малинуа, ни в одной служебной породе в СНГ собак такого уровня и репутации нет! Но это алмаз, который утеряет свою первозданную силу, чистоту и ценность , если его безжалостно будет распиливать грязным напильником на куски алчный торгаш, пытающийся продать его с большей выгодой… В нашем случае это эквивалент вязкам ко всему подряд.. Поэтому он "Не для публичного использования", он "ДЛЯ СЕБЯ" . Он для нашей программы - Vyatkins' Malinois, позволяющий нам гарантировать абсолютно ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО для своих клиентов! У нас есть связи и репутация в Европе, благодаря которым мы можем приобретать собак такого уровня для себя, их тоже нужно поддерживать. С какого перепугу мы станем им делиться? Ради чего? Ради иллюзорного "улучшения породы", на самом деле являющегося ухудшением кровей Вольтера?! Что бы потом говорили - да зачем везти сюда дорогостоящих кобелей, все равно они говно производят? Хотя монетарно это имеет смысл. "Отбить" Арно, Вольтера ,Драго или Рико не составило бы труда, если бы мы вязали их ко всему подряд. "Отбить" означает вязать ко всему подряд, как делают практичкески ВСЕ заводчики привезшие сюда кобелей из-за рубежа. А что, ведь «это улучшатели»! В результате, даже от хороших собак МАССОВО идет БРАК! Но в рекламе то КОБЕЛЬ, а не то, к чему его вяжут... Если знаете, кто из заводчиков этого не делает в России или на Украине, отбирая тщательно и грамотно сук для каждой вязки , невзирая на предлагаемые деньги за вязку-отказывает...., дайте знать. Далее, продавая собак всем желающим, и «помогая породе», мы бы смогли СЕГОДНЯ очень "круто подняться". А что завтра? А что потом? Кривые, больные, трусливые потомки Vyatkins' Malinois!?!?!? Нет Иван Иванович, это путь в никуда. Мы же пришли сюда не срубить бабла по-скорому, мы пришли сюда НАДОЛГО! И дорожим своим ИМЕНЕМ и РЕПУТАЦИЕЙ и перед клиентами, и перед коллегами и единомышлениками там, откуда всегда сможем привозить ЛУЧШЕЕ!!! Далее, любой кто продает щенков - делает бизнес. Вне зависимости от стоимости. Любой , кто получает хоть копейку - делает деньги! Я думаю, прошли те времена , когда можно было кого-то попрекнуть заботой о прибыли. Это такой же анахронизм, как и высказывание в стиле-«ты что, самый умный? » Просто кто-то делает бизнес ХОРОШО (вкладывая огромные средства и усилия в развитие программы, тем самым улучшая качество продукции и гарантии , усиливая свои позиции на рынке) и может предлагать свой товар за хорошие деньги, которые потом , в большей части, идут в развитие( закупку зкстраординарных собак, вязки за рубежом к лучшим из лучших, обучение за границей селекции, отбору и тренингу) ...а остальные – “срубят копеечку по быстрому , на обьеме без особых усилий и при минимальных затратах – «ну так мы же не бизнесмены, наживающиеся на труде бедных негритят, мы же заради процветания и здоровья породы стараемся, все для вас, все заради людей …» засрут все и в скором времени перейдут на новую, более «перспективную» породу... Продав таким «альтруистам-радетелям за породу» собак- я буду разводить разводчиков( не заводчиков) . Узнать их нетрудно. Основным отличиями является: 1. Отсутствие развития (см.выше , плюс вяжем к тому, «что поближе»), 2.Стремление к использованию раскрученных брэндов в своей псевдо-рекламе (крови питомника такого-то…Иван Иванович, я уже видел щенков с кровями наших собак- трусливых,больных,с выпучеными в истерике глазами… Конечно не нашего разведения, мы бы никогда не сделали подобной вязки, но реклама то – крови питомника Вяткина! ) 3.Псевдо-рабочее разведение ,основанное, в лучшем случае, на сдаче испытаний и спортивных результатах, или неопределенном "работа в органах". Ну и что в том плохого, что и зайца научить барабанить можно? Зато зайчата от барабанящего зайца гораздо лучше разойдутся! 4.Пламенные лозунги – «Мы свои. Бей буржуев! У нас то же самое, но дешевле»… 5.Обычно щеночки великолепные и самые универсальные -"для всего" -и шоу, и охрана, и спорт, и спецвойска... Причем, побуждения вполне могут быть "не барыжные" - вполне искренние, но дилетантские. Что не менее опасно. Родились 12-14 щенков, куда девать? Как убрать лишних, которые послабее, нетипичных или же тех, которые просто могут повлиять на здоровье всего помета в целом? Как дилетанту найти всем щенкам хороших ответственных хозяев? Как не попасть на барыг, охотящихся за этой линией собак, потому как питомник, откуда они исходят им отказал в приобретении или вязке? Если сам не барыга, это не гарантия, что барыг не породишь.... Как затем отсмотреть результат своего разведения? Основываясь на каких знаниях? Что знает дилетант об оценке качества рабочих собак и насколько адекватной будет его шкала оценки? Разведение просто не больных и просто не трусливых собак - еще не есть рабочее разведение! Так что помните, благими намерениями усеяна дорога в ад! Иван Иванович, я не верю в коллективное сознательное "Коллективный мозг" не способен создать ничего путного. "Где колхоз, там разруха" У нас есть ответственность перед коллегами из Европы, которые ведут свои линии десятки лет и на сотрудничестве с которыми я могу всегда расширять свою программу разведения действительно ЛУЧШИМИ племенными особями. И поверьте, им тоже не все равно, ГДЕ и ДЛЯ ЧЕГО будет использоваться их ЛУЧШЕЕ… Недаром малинуа сегодня главенствуют среди остальных служебных пород не потому что есть клубы, а потому, что ведутся отдельные заводские линии, сформированные талантливыми и преданными своим собакам мастерами-заводчиками, каждый со своим видением. У нас также есть ответственность перед клиентами за качество производимых собак , услуг по их дрессировке и их подлинность. Vyatkins’ Malinois можно купить только у Вяткина. У нас нет питомников-сателлитов или компаньонов по разведению в СНГ. Поэтому мы не заинтересованы в спасении или улучшении "породы" в том виде, в каком она существует (читай, разрушается) здесь. Мы работаем на улучшение своей ЛИНИИ в породе, ибо это то, что мы в состоянии КОНТРОЛИРОВАТЬ а соответственно и гарантировать СВОИМ КЛИЕНТАМ. Другие нас мало беспокоят. Рынок обширен - предложений хоть отбавляй. Каждому - свое... Более того, я - не «породник». Покажите мне любую другую породу, которая может делать работу лучше МАЛИ где есть достаточный генетический бассейн, из которого можно черпать нужных мне собак, и я с радостью сменю "ПОРОДУ"! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shunya Опубликовано 20 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 Про свободную стойку собак на выставках Я люблю свободную стойку. А многие судьи ее просто обожают.Существует мнение, что в свободной стойке могут стоять только лучшие собаки, а их таким образом показывают только лучшие хендлеры. Это "высший пилотаж" хендлинга. Я сама долго была убежденна, что сеттеру свободная стойка не подходит. Вообще.Ведь собаку надо растягивать, при том рот должен быть закрытым, уши низко посажены и хвост собака должна держать. Мне казалось, что слишком сложно этого достигнуть - чтобы у собаки все было на месте, плюс она сама работала.. Мое мнение изменилось, когда я пошла на курсы хендлинга, которые проводил знаменитый хендлер, судья и заводчик GERARD O'SHEA (Ирландия-Шведция, питомник ротвейлеров "Just Ask"). Джерарду очень понравился мой Аргус,так как соб очень темпераментный, маниакальный пищевик и очень контактный, по этому учитель сразу выбрал его в "манекены" и на нем демонстрировал разные приемы и способы показа собак. Когда он поставил Аргуса в свободную стойку, то у меня челюсть отвисла. Это моя собака??? я не могла поверить, что Аргус может так выглядеть.. Я разумеется знала недостатки своей собаки и мне с трудом удавалось скрыть эти недостатки ставя собаку руками,это не всегда получалось и занимало драгоценное время( когда идет сравнение на пример, важна каждая доля секунды, так как она может быть решающей), а тут секунда - и собака стоит, при чем никаких недостатков не видно. Даже намека нет. Я была поражена, если сказать что мне понравилось, то это не сказать ничего.Я была просто шокирована(в приятном смысле) Так я стала истинным поклонником свободной стойки. Какой должна быть собака, которую вы хотите научить свободной стойке? В первую очередь темпераментной, активной. Обязательно ПИЩЕВИКОМ. Чем это ярче выражено, тем лучше. Что касается анатомии, то тут однозначно трудно сказать. Лично я смотрю в первую очередь на общий баланс. Понаблюдайте за своей собакой - если на улице, в поле или дома она сама натурально замирает в красивой стойке, вам нравится, что Вы видите и еще иногда думаете - "блин, почему так красиво не удается руками поставить", то Вы можете пробовать научить собаку свободной стойке. Конечно есть некоторые моменты - например подвес на шее.. Если руками это можно скрыть от глаз судьи, то в свободной стойке это видно сразу. Еще одной проблемой может стать обильное слюноотделение при виде лакомства. Собака в слюне - неприятное зрелище и судье неприятно щупать морду такой собаки. Самый распространенный метод обучения собак - работа на лакомство. Можно потом научить собаку работать на кликкер, но основные навыки все равно отрабатываются на лакомство. Каким должно быть лакомство?В первую очаредь очень ВКУСНЫМ. Забудьте про сухой корм, собачьи печенья и прочую искусственную пищу.Натуралка - вот истинная радость для собаки. Но не все подходит. Тут своя специфика и есть некоторые правила и требования. Самое главное правило - лакомство должно быть такой консистенции, чтобы оно легко ломалось на маленькие кусочки, но при этом не крошилось. Я не люблю использовать сыр и сосиски именно по этой причине - они рассыпаются в маленькие крошки когда их ломаешь или кусочки слипаются и выскальзывают из рук. Лично я предпочитаю котлеты из говяжъего фарша(не пережаренные) Котлеты нужно нарезать длинными ломтиками, шириной в палец и длинной в вашу ладонь. Про возраст. Я работаю с уже взрослыми собаками, которым исполнился год. Они уже сформированы и достаточно сбалансированы. Щенки растут "кусками", по этому им трудно становится в свободную стойку, и удобно себя чувствовать. Они так же быстрей устают и теряют интерес к работе. С чего начинать тренировки? ОЧЕНЬ ВАЖНО - собака должна быть голодной. Перед тренировкой не кормите собаку хотя бы 8 часов. Тщательно выбирайте место для тренировки - лучше всего тихое и спокойное, чтобы собаку ничто не отвлекало. Обратите внимание на покрытие на котором собака стоит - если это трава, то она не должна быть мокрой, если тренируетесь в закрытых помещениях, убедитесь, что лапы собаки не скользят. Тренировка. Отпускаете собаку с поводка. Берете ломтики лакомства в одну ладонь и зажимаете другой. Показываете собаке что у Вас в руках, чтобы она заинтересовалась. И начинаете играть с собакой, крутится, делать резкие повороты, поднимать руки с лакомством вверх и опускать вниз, заставляя собаку подпрыгивать, опускаться, крутится и бесится. Так играете и заводите собаку где то 5 минут. Но лакомства не даете. Для чего это? Для того, чтобы собака: 1.Расслабилась 2.Завелась 3."Подключилась" к Вам энергетически 4.Чуть "спустила пар" 5.Осознала, что это приятная игра а не тяжелая работа. Дальше,не делая никакого перерыва из игры, баловства и прыжков переходите на следующий этап - "танец". Ваши руки с лакомством должны быть опущены до уровня поднятого носа собаки и Вы начинаете "танцевать" - переносить вес с одной ноги на другою, чуть отрывая их от пола, при этом все тело должно двигаться тоже - если вес переносится в на правую ногу, все тело из плеча двигается в правую сторону, если на левую, то тело двигается влево. Руки с лакомством двигаются вместе с телом и заставляя собаку "танцевать" также, как танцуете Вы - то есть переносить вес с одной стороны тела на другую,переставляя лапы. все это должно исполнятся в очень быстром темпе. Зачем это нужно? Сoбака на первом этапе очень заинтересовалась лакомством, завелась и возбудилась, она очень хочет получить лакомство, по этому "прилипает" носом к Вашим рукам. Что дает "танец" в таком случаи?? 1. Вы еще больше "подключаете" собаку, она становится одним целым с Вами и повторяет Ваши движения. Движением своего тела Вы легко заставляете собаку двигаться в нужном Вам направлении. 2. Собака сосредоточенна на лакомство, но Вы заставляете ее ритмично и быстро двигаться - собака учится не теряя связи с лакомством( с вашими руками) почувствовать свой вес и натурально его балансировать. "Танец" длится не дольше 1 минуты. А Вы наблюдаете за задними ногами собаки. Это самый трудный момент - Вы ведь стоите спереди, а надо увидеть и почувствовать когда задние встанут на место - т.е в правильное и Вам нужное положение. Задние не должны быть расставлены слишком широко или слишком узко, слишком далеко от тела или под телом. В таком случае собака будет конечности переставлять, потому что ей будет неудобно стоять. Лучше всего поработать перед зеркалом или с камерой. Через какое то время начнете чувствовать как и где должны встать задние, а собака научится, привыкнет к правильному положению и будет стараться сама встать правильно. Как только задние встанут на место, тут же резко прекращаете движения и даете собаке нюхать, лизать руки, пусть она пробует выковыривать лакомство, а вы тем самым делая легкие и плавные движения кисть руки заставляете собаку крутить головой. Крутя головой и шеей она переставляет передние конечности; поворот головой влево - собака переставляет правую переднюю ногу в перед,поворот в право - левая лапа шаг вперед. Так же можете заставить собаку чуть вытянутся вперед. Но на этом этапе нужно помнить, что задние уже стоят, и амплитуда движений рук с лакомством должно быть маленькой. И никаких резких движений иначе собака опять начнет скакать. Когда перед встанет на нужную Вам позицию, в ту же секунду перенимаете все лакомство в левую руку отламывая правой маленький кусочек, даете его собаке, таким образом ее фиксируя в стойке. Собака думает - "наконец то" наслаждаясь долгожданным кусочком и виляя хвостом. Вы говорите собаке "стойка", отламываете другой кусочек и перед тем как дать его собаке, плавным движением руки в воздухе рисуете большой круг, как школьник рисует мелом на доске.Тогда даете кусок. Со следующим кусочком тоже самое - отламываете, команда "стойка", рисуете круг, даете лакомство собаке. Это нужно для того чтобы собака научилась ждать лакомства. Движение гипнотизирует "собаку", она замирает и ждет, пока лакомство попадет ей в рот. Если просто заставите ждать, на первых тренировках собака может забеспокоится и начать двигаться, переставлять лапы. Другой момент - собака привыкает, что Ваша правая рука делает какие то движения - например, поправляет ринговку и не надо прыгать за ней, чтобы достать лакомство. Круг "рисуем" в начальном этапе обучения. Когда собака научится спокойно стоять более длительное время это больше не понадобится. Лакомство нужно давать столько, сколько собака неподвижно и красиво стоит.?> Важные акценты.. Ни малейший кусочек лакомства не должен упасть на землю из Ваших рук. Это будет самой большой ошибкой при обучении собаки. Собака должна "прилипать" носом к Вашим рукам и понять, что лакомство получит только тогда, когда встанет в стойку и будет в красиво стоять. Если лакомство будет падать на землю, то собака будет вертеть головой, опускать нос к полу, не сможет сосредоточится. После того, как задние конечности собаки встали на место и Вы прекратили "танцевать", очень важно, как перед собакой встанете ВЫ. Ваши ноги должны быть поставлены достаточно широко( в ширине плеч), спина выпрямлена,локти свободны. Всей своей позой Вы должны собаке показать, что Вы доминируете над ней, что Вы БОГ. Часто бывает, что после того, как вы перестаете "танцевать" и пытаетесь установить на нужное положение перед собаки, собаки вдруг садится.( так чаще всего делают те, которые ознакомились с общим курсом послушания). Ничего страшного, не переживайте. Подносите лакомство ближе к носу собаки и полукругом снизу вверх подтягивайте лакомство к своему телу, таким образом Вы заставите собаку встать.Тогда повторяйте этап "танца" и дальше все по описанию. Что делать если собака переставила лапу или села в последнем этапе, когда она уже стоит в стойке и получает лакомство. Как только заметите, сразу же резко отворачивайтесь от собаки и уходите в сторону. Не говорите с собакой и не обращайте на нее внимания мин. 30 секунд. Таким своим поведением Вы покажите собаке, что если она будет переставлять лапы, Вы сразу перестаньте играть с ней в эту очень классную игру.Через 30 секунд все можете повторять заново.( со второго этапа) Что делать, если собака все еще красиво стоит, никуда не двигается, а лакомство у Вас в левой руке уже закончилось? Как только лакомство закончится, в ту же секунду громко хвалите собаку, хлопаете ей по бокам и холке и быстро пробегаете вместе с ней несколько метров. Потом берете новую порцию лакомства и все повторяете. В заключении хочу сказать, что даже после того как стойка идеально отработана, все равно на выставке нужно стойку поэтапно несколько раз повторять перед выступлением и в ринге перед сравнением, пока судья других собак описывает.( если в ринге, то первый этап- игра не нужен, если Вы поиграли с собакой перед рингом) Тогда в момент экспертизы собака сразу встанет в красивую стойку и будет в ней долго стоять. И еще.. Даже идеально отработанная собака не всегда стоит в свободной стойке и реагирует на лакомство. Например мой Аргус, если учует на выставке суку в течке, то сразу "до свидания". Ели в руках удерживаю, что там о свободной стойке говорить... Kristina Olsauskas Источник: Сеттер и все, все, все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shunya Опубликовано 31 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2013 Теория и практика кормления домашних животных Давыдов В.Б., ветеринарный врач. «Пища должна быть типичной для данного вида животного» Л.В. Топорова д.в.н. профессор, зав. кафедрой кормления животных МГАВМ и Б. им. К.И Скрябина Научно подтверждено, что избыток углеводов в рационе собаки приводит к целому ряду нарушений, главным из которых является – снижение резистентности и различных звеньев иммунитета, что сопровождается хроническими воспалительными процессами, которые владельцы пытаются безуспешно вылечить с помощью антибиотиков. В кормлении животных необходимо соблюдать не столько сбалансированность рациона, сколько выдержанность естественных пищевых компонентов и умеренность в их количестве. С чем связана плохая переносимость натуральной пищи, в частности, мяса? Достаточно часто владельцы сообщают о плохой переносимости сырого мяса. У собаки возникает диарея или рвота, что осложняет процесс натурального кормления или делает его даже не выполнимым. Этот факт совсем не означает, что мясо – это плохая пища для собаки и поэтому вредная, а связано это с тем, что сырое мясо требует максимальной работоспособности пищеварительного тракта собаки, в частности, желудка, где происходит основное переваривание кускового мяса. Таким образом, непереносимость сырого мяса указывает на наличие заболеваний у собаки в самых разных вариантах и в большинстве случаев это – сниженная кислотность, гипоацидный, анацидный гастрит, когда желудок не справляется с тем, с чем должен справляться. Иными словами – собака больна. Как мы уже говорили, важной ошибкой в кормлении животных является перекорм (реже недокорм) в связи с этим владельцы должны понимать: что считать перекормом и как его недопустить. Несколько советов ниже позволят вам этого избежать: 1.После поедания высчитанного количества пищи миска должна быть пустой. Даже небольшое количество недоеденной пищи указывает на то, что даже съеденное количество уже было избыточным и вам следует сократить количество, чтобы оно съедалось полностью. 2.Животное ест «любимую» пищу, а от другой еды (напр., кефира) отказывается. Привередливость – верный признак переедания. Логика проста: зачем есть творог, если и мяса хватает. 3.Собака или кошка съедает все содержимое миски, но при этом набирает вес (речь не идет о росте молодого животного). В таком случае следует сократить рацион также. 4/Животное съедает все содержимое миски, но не ест от предложенной пищи дополнительно или проявляет признаки насыщения (сытости). Требуется сокращение рациона, так как нормальным будет съесть еще даже, после высчитанной нормы, оставаться немного голодной. Это состояние нормальное, нельзя доводить животное до состояния сытости. 5.Собака или кошка съедает положенное количество пищи, но при этом худеет за рамки допустимых кондиций. Это говорит о нехватке пищи и нормы следует увеличить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sladkay Опубликовано 29 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 "Антимяу гав", "Контрасекс", "Ноноэстрон", "Секс барьер", "Экс"... о их вреде Если Вы взяли в дом маленького котенка или щенка, владельцы не задумываются о том, что со временем животное вырастет, и после достижения половой зрелости характер домашнего любимца изменится. Если владелец занимается разведением, то может только порадоваться сексуальной активности своего питомца. Если животное взяли в семью просто как домашнего любимца, то поведение его в период половой охоты доставляет ненужное беспокойство. Как же можно уменьшить доставляемые неприятности или полностью избежать их? 1. Применение препаратов, корректирующих поведение в период половой охоты; 2. Применение препаратов, подавляющих половую охоту; 3. Стерилизация. Какой из этих способов применять - решать владельцу животного. Рассмотрим их преимущества и недостатки. продолжение: http://vet.sumy.ua/index.php?newsid=51 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shunya Опубликовано 30 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2013 Не статьи, но ОЧЕНЬ интересные видео! http://pedigree.ru/vebinari/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shunya Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 Курение и домашние животные Хорошо известно, что курение вредит нашему здоровью и здоровью тех, кто нас окружает. Но многие ли знают о том, что курение также наносит ущерб здоровью наших домашних питомцев? Вдыхание воздуха, содержащего продукты курения, называют пассивным курением. При пассивном курении продукты курения поступают в организм из двух источников — из воздуха, выдыхаемого курильщиком, и из продуктов сгорания сигареты, трубки или сигары. Табачный дым содержит более 4000 химических веществ, включая оксид углерода, формальдегид и мышьяк, а также никотин, смолы и канцерогены — вещества, вызывающие рак. Наши домашние животные оказываются пассивными курильщиками не только потому, что они непосредственно вдыхают дым, но и потому, что они слизывают токсические вещества, осевшие на их шерсти из загрязненного воздуха. Причем, каждое из этих веществ может увеличить риск возникновения раковых заболеваний. Помимо этого, существует опасность, что животное случайно съест предметы, содержащие никотин — сигарету или окурок, подобранные дома или во время прогулки, на обочине дороги. Никотин также часто используется в качестве инсектицида! Ниже мы рассмотрим опасные последствия, к которым приводит пассивное курение различные виды домашних животных, а также методы, которыми вы можете защитить здоровье своих любимцев. Кошки и пассивное курение Кошки более восприимчивы к пассивному курению, чем собаки. Это происходит, скорее всего, от того, что собаки чаще бывают на улице и их чаще моют. Помимо того, что кошки вдыхают воздух, насыщенный канцерогенами, они также вылизывают себя, слизывая оседающие на шерсти вредные вещества и частицы дыма. В результате этого у кошек, живущих в семье курильщиков, чаще всего появляются новообразования во рту, называемые плоскоклеточным раком. Плоскоклеточный рак &mdsah; это особенно быстро развивающийся, смертельно опасный вид рака. Более 90% кошек с таким диагнозом умирают в течение года. Еще одно последствие пассивного курения для кошек &mdsah; рак лимфатических узлов. 75% кошек с этим диагнозом умирает в течение года. Вероятность заболевания кошек, живущих в семье курильщиков, в среднем в 2.5 раза выше, чем у кошек из некурящих семей. Причем, вероятность риска тем выше, чем чаще и дольше курит хозяин. Так, риск заболевания возрастает в 3 раза у кошек, живущих в курящей семье более 5 лет и в случаях, когда хозяева выкуривают больше пачки сигарет в день. Риск заболевания возрастает в 4 раза у кошек, если в семье курят два или более человека. Постоянное воздействие табачного дыма может также спровоцировать болезни легких и раздражение глаз, являться причиной тяжелого дыхания, кашля и гипервентиляции. В результате пассивного курения кошки могут становиться вялыми и подавленными. Собаки и пассивное курение Собаки тоже страдают от вредных эффектов пассивного курения. У представителей пород с длинными носами, таких как, например, колли, в 2.5 раза чаще развивается рак носовых полостей, чем у таких же собак из некурящих семей. Это происходит от того, что такие собаки имеют большую поверхность, на которую могут осаждаться канцерогены из табачного дыма. Собаки с раком носовых полостей не выживают и года. Собаки с короткими носами, такие как мопсы и бульдоги оказываются неспособными отфильтровать канцерогены из вдыхаемого воздуха. Поэтому они оказываются под воздействием канцерогенов из дыма точно так же, как сами курильщики. От этого у них возрастает риск развития рака легких. Согласно исследованию, собаки, подвергающиеся пассивному курению в 1.6 раз более подвержены риску рака легких, чем собаки из некурящих семей. Собаки, постоянно подвергающиеся воздействию табачного дыма, более склонны к заболеваниям легких и раздражению глаз. Пассивное курение является причиной тяжелого дыхания, кашля и гипервентиляции. Оно может привести к вялости и подавленности. Так же как и кошки, собаки вылизывают свою шерсть, в результате чего в их организм поступают канцерогены. Случайное заглатывание предметов, содержащих никотин Еще одной опасностью является случайное проглатывание предметов, содержащих никотин &mdsah; сигарет, сигар или жевательного табака, никотиновых жвачек, пластырей и т.д. В группе риска находятся щенки и собаки, которые любят грызть игрушки. Такой игрушкой случайно может оказаться, например, найденная на улице сигарета или завалявшаяся дома наполовину пустая коробочка жевательного табака. Кошам также может захотеться поиграть с найденным окурком — набрасываться на него, как на добычу, или погрызть. Горький вкус табака быстро отвращает животное от найденного предмета. Однако уже небольшое количество никотина может привести к серьезному и даже смертельному отравлению. Для собак токсическая доза никотина составляет 20-100 мг. В зависимости от марки, одна сигарета содержит 15-30 мг никотина. Это значит, что ваше животное может показывать признаки отравления после съедения всего одной сигареты! Никотиновый пластырь содержит до 114 мг никотина. В окурке остается более 25% никотина, что составляет 4-8 мг никотина. Поэтому вашу собаку могут отравить всего лишь 3 съеденных окурка. Экзотические животные и пассивное курение Экзотические животные, такие как птицы, кролики и крысы, имеют очень чувствительную респираторную систему и очень восприимчивы к воздействию любых загрязняющих веществ. Поэтому не удивительно, что они страдают от вредного воздействия пассивного курения точно так же как кошки и собаки. У экзотических животных, содержащиеся в семье курильщиков, возрастает риск рака легких и пневмонии. Как защитить домашних животных от пассивного курения? Лучшее средство защиты животных от пассивного курения — прекратить курить. Если вам уже приходила мысль бросить курить, возможно, именно сейчас наступило подходящее время сделать это — для своего здоровья и для здоровья ваших питомцев. Если же вы еще не готовы распроститься с курением, рекомендуется прекратить курить дома. Попросите об этом также ваших друзей. Курение надолго загрязняет ваш дом и машину. Поэтому лучше всего никогда не курить в местах, куда заходят ваши некурящие родственники, а также животные. Альтернативно вы можете выделить отдельную комнату для курения, оградив ваших животных от риска пассивного курения. Регулярное мытье и чистка также устраняют оставшийся дым и токсины, которые оседают на шерсти вашего животного, особенно кошек. К сожалению, многие токсические побочные продукты курения — это газы. Чтобы удалить их из помещения проветриванием, требуется несколько часов. Хорошая вентиляция и установка воздушных фильтров помогают ускорить процесс. Выбирайте HEPA-фильтры (лучше с префильтром для задержания крупных частиц). Избегайте ионизаторы воздуха, так как производимый ими озон может вызывать раздражение дыхательных путей — как у людей, так и у животных. Помните, что использованные продукты курения, включая пепел, жевательную никотиновую резинку, и использованные никотиновые пластыри все еще содержат остаточный никотин. Поэтому держите их вне зоны доступности животных. Это снизит вероятность того, что животное случайно съест их. Когда вы выводите домашнее животное на прогулку, следите тем, чтобы оно случайно не подобрало с дороги странные вещи, например, окурки. Выброшенный жевательный табак может привлекать собак, так как в него часто добавляют ароматизаторы и сахар, скрывающие натуральный горький вкус. Поговорите с ветеринаром. Возможно, он сможет порекомендовать добавки, содержащие антиоксиданты, снижающие риск возникновения канцерогенных эффектов. Курящие владельцы также должны учитывать, что регулярные осмотры у ветеринара лучше всего проводить не раз в год, как это часто рекомендуется, а каждые 4-6 месяцев. Регулярная чистка зубов у ветеринара также поможет вовремя диагностировать рак ротовой полости кошек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shunya Опубликовано 13 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shunya Опубликовано 14 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 Домашние питомцы и Новый Год После Нового года в ветклиники поступает огромное количество животных, пострадавших, в основном, из-за невнимательности и халатности своих хозяев. По словам специалистов, “пальму первенства” в эти дни составляют убежавшие или случайно выбежавшие из дома собаки и кошки. Одни из них теряются навсегда, других находят промерзшими, травмированными, и, конечно, в состоянии стресса. Причина – гости и хозяева, перестающие следить за входной дверью и за открытыми окнами. Врачи напоминают, что в этот период в клиники частенько привозят выпавших из окна кошек. Чтобы обезопасить животных от травм и потери, ветврачи рекомендуют на время торжества изолировать их в отдельном, закрытом помещении. Кроме того, в доме, где живут кошки, на окна желательно заранее установить специальные сетки. На втором месте в списке потерпевших животных в новогодние праздники – кошки, съевшие елочный дождик и мишуру. В этом случае первым признаком отравление является рвота или отказ от еды. Если на эти симптомы не обращать внимания, кот может погибнуть: дождик перережет кишечник и в результате возникает некроз кишечника или перитонит. Если же хозяин покажет кошку во время, питомца удастся спасти. Правда, ему сначала придется сделать полостную операцию на кишечнике, затем понадобится не меньше двух недель на послеоперационный уход. Учитывая это, в доме, где живет кошка, елку лучше украшать только крупными игрушками. Третье место этого своеобразного рейтинга, составленного ветврачами, занимают звери, боящиеся петард. Если владелец знает эту особенность своего питомца, за несколько дней до праздников сходите на прием к врачу-неврологу, который выпишет кошке успокоительные препараты. Давать лекарства без консультации нельзя: самопроизвольно купленные средства могут или не подействовать, или слишком сильно “успокоить” животное, так, что придется его реанимировать. Есть пострадавшие животные, получившие травмы от “контактов” с елкой: здесь и удары током от электрогирлянд, которые животные любят грызть, и поломанные конечности (а иногда и позвоночник) от упавшего на кошку дерева. В предновогодние дни, хозяева кошек должны помнить о том, что большинство елочных украшений представляет серьезную опасность для их питомцев. Стеклянные игрушки легко бьются, осколки могут поранить лапы и даже попасть в глаза. Нелегко придется всем, если любимец решит еще и поиграть с украшениями, попытавшись забраться на елку. Другие проблемы, с которыми может столкнуться любой владелец – отравление животных при разорении ими праздничного стола или не убранного мусорного ведра. Учитывая это, проследите, что любимец съел только свой привычный рацион. Причем, желательно, чтобы это был профессиональный рацион супер-премиум класса. Первые признаки заболевания органов пищеварения — чрезмерно твердый живот с напряженной брюшной стенкой, скованные движения задних лап. Консультация необходима и в том случае, если у животного появились запах изо рта, налет на зубах и воспаленные десны. При плохом самочувствии, кошка или отказывается от еды, или испытывать постоянный голод. При некоторых заболеваниях кошка начинает с жадностью поедать совершенно несъедобные вещи. Вместе с тем глотание у больной кошки, как правило, затруднено. Обратите внимание при плохом самочувствии кошка много лежит, ищет темное, малодоступное место. Она или не реагирует на хозяина или, наоборот, становится возбужденной и даже агрессивной. Помните, большинство ошибок владельцев домашних животных происходит все-таки от невнимательности. Празднуя, люди могут банально не долить своим питомцам воды, случайно не только открыть дверь или окно, но даже закрыть кошку в холодильнике, в шкафу или в стиральной машине. Позаботьтесь и о том, чтобы в праздничные дни у Вас под рукой обязательно должны быть телефон врача и специальная аптечка, в которой будут собраны все необходимые лекарства для домашних питомцев. Прежде чем установить елку, подумайте, как ее лучше укрепить. Специалисты рекомендуют не только надежно закрутить дерево в держателе у основания, но и привязать его к заранее установленным, например, у окна верхним кронштейнам. Когда елка займет свое место, можно повесить гирлянды, но сначала их нужно проверить: заменить перегревшие лампы и изолировать обнаженные участки проводов. При этом часть провода между последней лампой и сетевой вилкой желательно обработать специальным отпугивающим кошку средством, которое продается в зоомагазине. После того, как все игрушки развешаны, оберните основание дерева тканью, чтобы она полностью закрывала нижнюю часть ствола и ведро с водой. Причем чтобы ее надежно закрепить и предотвратить доступ кошки к загрязненной воде, зафиксируйте завязки тонкой проволокой, пропустив ее также вокруг ствола елки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Веcна Опубликовано 14 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 Домашние питомцы и Новый Год учитывая любознательность и бесшабашность своего нынешнего зверя, вообще сомневаюсь насколько нам нужна елка в доме. детей маленьких нет, а котэ однозначно не обойдет своим вниманием столь примечательный предмет. горшки то с цветами все сижены-пересижены и не один раз перевернуты... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shunya Опубликовано 17 января, 2014 Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 Лук и чеснок содержат вещество, разрушающее эритроциты, поэтому регулярный прием этих продуктов приводит к симптомам гемолитической анемии, общей слабости и апатии. Столь любимый нами шоколад может вызвать у собак признаки отравления за счет высокого содержания теобромина и кофеина. Высокие дозы шоколада провоцируют нарушения сердечного ритма, чрезмерную жажду, гиперактивность, гиперкинезы, судороги вплоть до летального исхода. Более опасен горький шоколад из-за высокого содержания этих веществ. Избыток соли, в том числе в составе полуфабрикатов, колбасы и готовых продуктов, может спровоцировать выраженную интоксикацию с жаждой, избыточным мочеиспусканием и рвотой. Постоянное употребление соленых продуктов может быть источником хронической гипертензии и повреждения почек. Молоко является «детским продуктом», поэтому у взрослых собак не усваивается и может быть причиной диареи из-за низкого уровня лактазы – фермента, расщепляющего молочный белок. Молочные каши, кипяченое молоко и кисло-молочные продукты безопасны для пищеварения взрослых животных. Свежая капуста, бобовые и дрожжевые продукты, в том числе свежий хлеб и мучные изделия, могут быть источником газообразования в пищеварительном тракте, и их не рекомендуется давать домашним животным. Токсичное вещество, содержащееся в винограде и изюме, не определено, однако использование этих продуктов в составе рациона может привести к развитию почечной недостаточности у собак. Ксилит используется в качестве подсластителя во многих продуктах, в том числе диетических, и вызывает повышенную секрецию инсулина, что ведет к гипогликемии. Первоначальные признаки токсикоза включают рвоту, сонливость и потерю координацию. При нарастании токсического эффекта развивается тремор и судороги. Сырое яйцо содержит антитрипазу, препятствующую усвоению белков, и авидин, снижающий доступность биотина, поэтому яйцо лучше давать в вареном виде не чаще двух раз в неделю. Избыток животного жира в составе рациона может привести к заболеваниям печени и поджелудочной железы. К наличию специй и глутамата пищеварение домашних любимцев также не приспособлено, поэтому не стоит включать в рацион готовые полуфабрикаты и супы быстрого приготовления. В статье использованы результаты исследований Waltham Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shunya Опубликовано 30 января, 2014 Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Снежный покров маскирует немало неприятностей для наших питомцев. В первую очередь опасны осколки стекла, которые являются источником травм. Наиболее часто страдают крупные собаки – значительный вес продавливает снег на большую глубину и способствует более серьезным и глубоким повреждениям. Более предрасположены к появлению резаных ран дистальные участки конечностей – подушечки пальцев, пясть, запястье, плюсна. В подушечках нет крупных сосудов, поэтому такие раны не приводят к объемным кровотечениям, но заживают долго, так как грубый кератин подошвы медленно регенерирует. Более опасны резаные раны плюсны и запястья, так как локализация повреждений часто совпадает с траекторией крупных поверхностно расположенных сосудов. Травмы такого рода требуют экстренной помощи и хирургического лечения. Доврачебная помощь предполагает наложение жгута выше места повреждения (при артериальном кровотечении – яркая алая кровь пульсирующей струей) или ниже места повреждения (при венозном кровотечении – темная кровь без пульсации). Жгут можно накладывать на время до 20 минут, а в холодную погоду – до 10 минут. Если после снятия жгута кровотечение возобновляется, через некоторое время жгут можно наложить повторно. Жгутом может служить любой эластичный материал (резиновая трубка, резинка, трикотажный пояс). Под жгут желательно проложить слой ваты или мягкого материала, чтобы избежать травматизации тканей в месте наложения. На рану следует наложить давящую повязку с использованием стерильных салфеток или стерильного бинта. Если стерильных материалов нет, допустимо прогладить утюгом чистые тканевые салфетки. Для фиксации повязки удобно использовать самофиксирующиеся бинты (бандажная лента). Капиллярное кровотечение можно остановить, приложив тампон с 3% перекисью водорода, можно воспользоваться также кровоостанавливающим карандашом. Если кровотечение продолжается, несмотря на принятые меры, собаке требуется срочное хирургическое вмешательство. Наиболее оптимально зашить рану в течение нескольких часов после травмы. Если прошло более суток с момента ранения, то края раны придется обновлять. Загрязненные раны или несвежие раны с «карманами» и «затоками» необходимо радикально иссекать или использовать дренаж в послеоперационный период. Глухое закрытие такой раны может привести к развитию абсцесса или флегмоны. Для защиты швов после операции применяются марлевые повязки или повязки из самофиксирующихся бинтов – относительно последних избегайте чрезмерного натяжения, чтобы не нарушалась гемодинамика. Появление холодного отека ниже повязки – признак сдавливания поверхностных кровеносных сосудов. Воспалительный процесс сопровождается повышением местной температуры и появлением экссудата (истечений) из-под шва. Для гиперактивных и настойчивых собак с целью защиты раны от самоповреждения используют пластиковый защитный воротник на весь послеоперационный период вплоть до снятия швов. Швы снимают в большинстве случаев на 10 день со дня операции. В сложных случаях или в отношении ран с большим натяжением снятие швов происходит поэтапно в 2 приема, начиная с 14 дня. Для защиты ран на конечностях от внешних загрязнений во время прогулок удобно использовать защитную обувь – ботинки . Утепленные ботинки обеспечат дополнительную амортизацию, а удлиненные ботинки – защиту повреждений вплоть до локтя или скакательного сустава. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shunya Опубликовано 30 января, 2014 Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Как помочь собаке-инвалиду История собаки по имени Грей, потерявшей слух и зрение. Практические советы по тренировке, организации пространства и амуниции. Практический каждый владелец рано или поздно сталкивается с тем, что его, еще недавно жизнерадостный и энергичный питомец, вдруг начинает стареть, дряхлеть. Время неумолимо накладывает свои отпечатки: болезни суставов, внутренних органов, а также снижение зрения и слуха. Кроме того, слепота и глухота могут появиться и у совсем молодых собак, как последствия травмы, перенесенного заболевания, отравления и т.д. Также собака может родиться слепой или глухой. Хуже всего, что собака перестает быть самой собой, у нее может совершенно измениться характер. На прогулках вы не можете ее подозвать, в сумерках она почти совсем ничего не видит. Она растеряна и подавлена, а вместе с ней и вы. Но есть реальные способы помочь собаке справиться с потерей зрения и слуха, научить ориентироваться в пространстве при помощи других органов чувств, словом, улучшить качество жизни, чтобы собака смогла провести оставшиеся годы, сопровождая вас повсюду, как и прежде. Для того чтобы примеры были нагляднее, расскажу историю о моем псе, длинношерстном колли Грее, который 4 последних года своей жизни провел с отсутствием слуха и зрения. И на протяжении моего повествования буду пояснять, как можно решить ту или иную проблему. История собаки по имени Грей. Глухота Грей прожил со мной 15 лет. Он был идеальной городской собакой: невозмутимый, спокойный, отлично ладящий с собаками, кошками, птицами и людьми. Не припомню, чтобы его поведение когда-либо причиняло неудобства или проблемы. Настало время, пес состарился. Сначала Грей начал глохнуть. Медленно, но верно лет в 11-12 слух постепенно сошел на нет. Изменился его характер, он стал раздражительным, замкнутым, иногда даже кусался. На тот момент я только и могла, что окружить его заботой и отнестись с пониманием к его состоянию. В период потери зрения или слуха собаку может настигнуть сильная депрессия. Она не понимает, что с ней происходит, тело перестает подчиняться, что сильно подавляет ее. Реакция собаки может быть абсолютно разной: от практически слабых симптомов стресса [1, 2], до сильной агрессии. Собака может забиваться в укрытие и целыми днями не покидать его, может выть или скулить, начать пачкать в квартире или портить вещи. Нельзя сердиться и ругать ее. Ваша задача — снизить стресс и избавить собаку от депрессии. Окружите ее заботой и лаской. Покупайте ей новые игрушки и лакомства. Будьте терпеливы. Поощряйте только хорошее поведение и не обращайте внимание на нежелательное. Иногда может потребоваться врачебное вмешательство, но это не первое средство для избавления от стресса. Наконец все вошло в колею. Грей научился пользоваться обонянием и зрением так, чтобы компенсировать глухоту. Мне немного пришлось помочь ему в этом. Например, я использовала активную жестикуляцию, чтобы привлечь его внимание на улице, т.к. Грей не мог меня слышать. Когда он находился рядом со мной, прикасалась к нему, вместо того чтобы произносить имя. В первую очередь глухую собаку необходимо научить обращать внимание на хозяина. Потому что она не может вас услышать, собака должна время от времени поглядывать на вас. Для этого вы должны стать самым интересным объектом для собаки: берите с собой много лакомства, любимые игрушки на прогулку. Каждый раз, когда собака подходит к вам, по зову или просто так, выражайте бурную радость, угощайте ее или предлагайте игрушку [3]. Возможно, для начального обучения потребуется поводок, но только для того, чтобы собака не убежала, не слыша ваш зов. Тянуть и дергать категорически не рекомендуется. Барри Итон в своей книге «Слышу, слышу!»⚠ пишет, что нельзя трогать глухую собаку, т.к. можно ее испугать и спровоцировать на агрессию. Это очень правильно, Грей не всегда был готов к тому, что я коснусь его и сначала нервничал, пока не разбирался что к чему. Но в тот момент я не имела знаний о том, как обращаться с глухой собакой и импровизировала. Существуют и другие способы привлечения внимания: потопав по полу дома, вы создадите вибрацию, в поисках источника которой, собака обратит внимание на вас; на собаку можно подуть; сдвинуть предмет мебели, находящийся рядом с ней; использовать фонарик или лазерную указку; бросить в собаку легкий предмет, например, скомканный лист бумаги, и т.д. Бытовые трудности решались достаточно просто. Когда я звала Грея кушать, возила или постукивала миской по полу. Вода стояла всегда в одном и том же месте, как и игрушки и косточки. К жестам он привык быстро, потому что уже имел опыт обучения. Пока Грей был молод, мы много чем занимались, в т.ч. и упражнениями на расстоянии, поэтому сильно ломать голову теперь не пришлось. Так как собака теперь не слышит, в т.ч. и пресекающее нежелательное поведение слова, хорошо обучить ее сопоставлять ваше недовольное выражение лица со словом «нельзя», можно еще погрозить пальцем. Эти жесты хорошо использовать для мелких нарушений: собака тянет еду со стола, рвет книгу, лезет на диван. Если собака лает, проще всего не обращать на это внимания, т.к. любое выражение внимания к этому действию, побуждает собаку лаять еще [4]. Лучше всего отвлечь собаку игрушкой и переключить внимание на более полезное дело. Если собака выражает агрессию к кому-либо, просто уведите ее, отвлеките и задумайтесь о причинах такого поведения. История собаки по имени Грей. Слепота Слепота настигла Грея около 13 лет. Причина банальная — катаракта. Абсолютно слепым он не был: при дневном свете не натыкался на предметы, но в потемках не ориентировался, мелкие предметы и лица, конечно, не различал. Когда Грей начал слепнуть, меня охватила паника: как справится с глухой и слепой собакой, я не знала совершенно. Кроме того, у Грея случилась еще худшая депрессия, чем в первый раз. Он не желал оставаться дома один и прятался в шкаф, ужасно нервничал на прогулке, выл. Оставляйте собаке жевательные игрушки, когда уходите из дома. Если у нее сохранился слух, можно оставлять включенным радио или телевизор. Выход нашелся не сразу, он был скорее интуитивным, чем осознанным. Я выбрала решение, которое на тот момент мне казалось самым простым: пока еще зрение не пропало совсем, нужно научить командам-прикосновениям. Учила я очень просто: прикасалась к нему, а потом показывала жест, который он уже знал. Команд было четыре: «пойдем», «влево», «вправо» и «стой». А так же призывающий жест. Жесты крайне просты и сложились из нашего с ним повседневного общения. Когда я начинала движение, я касалась его затылка, а потом просто уходила вперед, иногда манила его рукой за собой. Он видел, что я ухожу и шел за мной. «Вправо» и «влево» означали прикосновения к правому и левому уху соответственно, а жест – отмашка рукой и разворот тела вправо и влево. Когда я останавливалась, я трогала его за попу, он оборачивался, видел что я стою и останавливался сам. Это была команда «стой». Несмотря на то, что собаку, в том числе глухую, трогать нежелательно, для слепой собаки, это будет едва ли не единственное решение проблемы, просто нужно приучить ее к этому. Когда она поймет, что вам можно доверять, она будет ожидать прикосновений в затруднительных ситуациях и пугаться не будет. Дома все же стоит быть осторожнее: используйте вибрацию (топот) для обозначения, что вы идете; если собаку нужно разбудить, подергайте подстилку или подуйте на шерсть. Словом, используйте прикосновения только в определенных ситуациях, когда собака будет знать, что это произойдет. Наступило время, и Грей перестал хорошо видеть и жесты. Теперь, следуя за мной, он ориентировался на запах, отходить далеко боялся. Но что за прогулка, когда собака идет, уткнувшись носом в ноги, боясь оторваться от хозяина. Мы с Греем учились ходить по улицам как бы заново. Мне пришлось полностью перейти на физический контакт. Чтобы облегчить собаке задачу для определения вашего местоположения можно нанести на брюки или обувь стойкий аромат. Можно использовать эфирные масла, пряные травы, даже духи. Главное, убедитесь в том, чтобы используемый запах не вызывал у собаки отторжение. Через некоторое время Грей понял, что я руковожу им, стал доверять еще больше и уже осмеливался немного отходить в сторону, чтобы понюхать что-то. Он знал, что если мне нужно, я остановлю его или покажу нужное направление. Общаясь с такой собакой нельзя подрывать доверие ни на секунду — это будет крах. Не обнаружив хозяина или его напутствия, когда собака надеется на него, стресс может развиться в жесточайший невроз, и реабилитировать собаку станет практически невозможно. Однажды случилась ситуация, когда я поняла, что собака дезориентирована. Грей потерялся в собственном дворе в сумерки. Он отошел метров на 10 и вдруг осознал, что остался один, я не успела быстро подойти. Грей развернулся и потрусил от меня прочь. Я бросилась за ним. Он зашел в кусты, не разглядев их, тут я его и настигла. Конечно, он обрадовался и вскоре успокоился, но то, что во дворе в темноте Грей не ориентируется, крепко засело у меня в голове. А как же быть в чужом месте? Я немного представляла, что слепые люди привыкают к расположению вещей в доме и хорошо ориентируются в пространстве. Тогда, выходя на прогулку, я стала подводить Грея ко всем препятствиям, которые есть во дворе. Он знал их запах, а при ярком свете и различал, но в темноте пользоваться остальными чувствами не умел. Постепенно он привык к их расположению в темноте и через некоторое время, когда у него в голове появилась мысленная карта двора, уже не паниковал и легко находил ориентир, если вдруг терялся. В чужом месте мы также аккуратно проходили все препятствия, Грей запоминал их запах, примерное расположение их в пространстве и чувствовал себя гораздо раскованнее. Конечно, он был всегда под контролем. Дома можно использовать тактильные сигналы: это обычные дорожки из материала, отличающегося от основного покрытия пола. Собака почувствует подушечками лап разницу. Проложив дорожки во все важные для собаки точки дома, можно создать карту, по которой собака будет перемещаться, не боясь заблудиться. Если у вас частный дом, можно проделать то же самое во дворе со свежими опилками, сеном или мелким гравием. Можно пропитать ароматами (различными) все важные места: входные двери, место для еды и питья, подстилку, углы и дверные косяки. Однажды ко мне обратилась знакомая с просьбой помочь со слепой кошкой. Кошка никак не могла привыкнуть к расположению дверей и чувствовала растерянность, когда хотела попасть в коридор. Тогда мы взяли старый мобильный телефон, поставили на режим вибрации, настроили его так, чтобы он вибрировал каждые 15 минут и положили на пол в коридоре. Через некоторое время кошка поняла, что нужно идти на вибрацию и быстро освоилась. Кроме этого, я посоветовала обклеить все ножки мебели и острые углы кусочками изоленты. Она издает резкий запах, таким образом, он предупреждает кошку, что рядом опасный острый угол или ножка. Пару раз наткнувшись на угол, она старательно обходит те места, где пахнет изолентой. Так Грей прожил еще 2 года. Все это время я не надевала на него поводок, он повсюду ездил со мной: в лес, на реку, на шашлыки. Он уже сам привык к новому состоянию, в котором оказался, успокоился, быстро соображал, что надо делать. Незнающие люди не догадывались, что перед ними глухая и слепая собака. Чтобы уменьшить вероятность травмы в незнакомом месте, можно купить или сконструировать самостоятельно шлейку-обруч или ошейник-трость. Это приспособления, которые не позволяют собаке наткнуться на препятствие. Шлейка-обруч представляет собой обычную шлейку из кожи или ткани с прикрепленным к ней спереди на уровне морды собаки обручем из пластика или металла. Когда собака приближается к препятствию, обруч натыкается на него первым, предохраняя собаку от травмы. Собаку необходимо контролировать, т.к. конструкция может запутаться в ветвях кустарника или зацепиться за предмет мебели. Ошейник-трость создан для тех же целей. К обычному ошейнику прикрепляются длинные пластиковые щупы, которые длиннее кончика носа собаки на 8-10 см. Его недостаток, что если препятствие узкое (столб, ножка стула, ствол), оно пройдет между щупами и собака наткнется на него. Как сделать подобные приспособления, подробно описано в книге К. Левин «Как жить со слепой собакой?»⚠ Слепая или глухая собака может и должна вести нормальный образ жизни. И только любящий и заботливый хозяин может помочь ей в этом. С глухой и слепой собакой можно играть в развивающие и подвижные игры, заниматься поиском [5, 6, 7]. Игрушки для слепой собаки лучше выбирать пищащие и ароматизированные. Так ей будет легче их найти. Для слепой подходят игры с присутствием запаха. В небольшой статье невозможно отразить все нюансы обучения, я постаралась рассказать о наиболее часто встречающихся проблемах и их решения. Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sladkay Опубликовано 13 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2014 Для представления своих любимцев семейства кошачьих есть тема: http://berforum.ru/t...imie-koshechki/ Прошу туда :) Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shunya Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 Хвост и лапы в кадре. Как снимать собак. Домашние питомцы одними из первых попадают в кадр начинающему фотографу — постоянно находясь поблизости, они дают возможность день за днем совершенствовать мастерство и оттачивать фотографические навыки. Однако, особенно поначалу, полученные результаты далеко не всегда оправдывают ожидания. На что же стоит обратить внимание, чтобы повысить качество и грамотность снимков? Начнем с самого простого и близкого — со съемки собак. Точка съемки. Даже самая высокая собака все равно остается гораздо ниже человека. На снимке, сделанном с высоты человеческого роста, животное будет казаться меньше, чем на самом деле, будто прижатым к земле. Поэтому, снимая собак, стоит как минимум присесть на корточки, а мелкие породы часто приходится снимать буквально с уровня земли. Низкая точка съемки хороша еще и тем, что в кадр попадают и довольно удаленные объекты, фон размывается сильнее, и снимок выглядит интереснее. К верхней точке съемки прибегают, если нужно подчеркнуть миниатюрность собаки. В этом случае лучше сфотографировать собаку чуть сверху и средним планом, оставив достаточно места в кадре. При зоотехнической съемке собак — демонстрации достоинств представителя породы, экстерьера — ракурс фиксирован, здесь художественные достоинства снимка играют второстепенную роль, поскольку все подчинено строгим стандартам. Такие снимки делаются, как правило, со стороны левого бока, строго в профиль, причем объектив должен «смотреть» в точку пересечения вертикали, опущенной от холки собаки, и горизонтали, проведенной через плечевой сустав, а оптическая ось его должна быть параллельна земле. В рекламной съемке породистых собак ракурсы более разнообразны, но в любом случае фотограф должен знать стандарты пород, понимать, что для данной породы считается достоинством, а что недостатком. Слегка изменив ракурс, можно, например, сделать слишком растянутую собаку — более компактной, а высокозадую — выровнять или даже слегка изменить приоритеты в комплекции в нужную сторону. Чаще всего объект, снятый с нижней точки и возвышающийся над зрителем, кажется больше и внушительнее, особенно если занимает кадр целиком. Это общее правило работает и в случае фотографирования собак — чтобы подчеркнуть размеры и мощь собаки, ее снимают почти с уровня земли и так, чтобы изображение заполняло весь кадр. Чтобы подчеркнуть длину тела такс и других подобных пород, лучше снимать в профиль. А чтобы собака выглядела компактнее, ее стоит снимать спереди, под углом. Широкогрудые породы — боксеры, бульдоги, ротвейлеры — выразительнее смотрятся в фас или полуфас. Широкоугольник, слегка искажая пропорции (преувеличивая размер ближайших предметов), может сделать снимок еще выразительнее. Правда, здесь важно не переусердствовать с этим приемом, иначе получится явно неправдоподобный, карикатурный образ. Хотя и такой снимок может быть по-своему интересным и забавным. Обязательно при съемке нужно уделять самое пристальное внимание заднему плану. Большинство любительских снимков, особенно те, которые сделаны в квартире, грешат неподходящим, захламленным фоном, мешающим восприятию главного. Ковер, детали мебели или ноги прохожих на заднем плане — худшее, что можно придумать. Хороший фон — достаточно размытый и однородный, без ярких и контрастных пятен. Снимая в домашних условиях, добиться этого непросто. Прогулка с собакой на открытом воздухе, где-нибудь в парке, дает гораздо больше возможностей выбора ракурса и фона, да и освещенность под открытым небом обычно выше, чем в помещении. Перед тем как нажать на спуск, стоит внимательно осмотреть кадр по периметру. Убедитесь в отсутствии посторонних предметов на периферии снимка и, наоборот, в сохранности ушей и хвостов ваших питомцев — часто при съемке второпях о них нередко забывают, «отрезая» их краем кадра. Не стоит располагать важный объект (собаку целиком или ее глаза при крупноплановой съемке) строго в центре снимка. По направлению взгляда животного, как и при съемке классических портретов людей, рекомендуется оставлять больше пространства. Освещение. Забудьте про встроенную вспышку! Даже если хитрая современная техника позволит избежать сияющих, как фары, глаз, лобовой контрастный свет и черные тени сумеют испортить впечатление от любого, даже самого очаровательного питомца. То же касается и внешней вспышки, установленной на зеркальном аппарате, если только она не светит в потолок. Направленная вверх вспышка в сочетании с «лопухом» (рассеивателем), отражающим небольшую часть света вперед, прямо на объект, позволяет добиться неплохих результатов при съемке в помещении. Еще лучше отрегулировать экспозицию так, чтобы вспышка только подсвечивала тени и передний план, а фон прорабатывался за счет имеющегося постоянного света, дневного или искусственного. Отказ от использования вспышки в условиях недостаточного освещения заставит вас пошире открыть диафрагму объектива, сильнее размыв таким образом фон. При съемке в сумрачном помещении даже обычный «полтинник» 50/1.8 (едва ли не самый дешевый из имеющихся в продаже объективов) имеет явное преимущество перед гораздо более «темными» бюджетными зумами. Он обладает не только большей светосилой на 2–3 ступени (а это значит, что выдержка может быть в 4–8 раз короче), но и, благодаря сильному размытию заднего плана, позволит получить гораздо более приятную на вид картинку. При съемке собак и особенно собачьих портретов крупным планом не стоит пользоваться широкоугольными объективами, если специально не ставится задача исказить пропорции животного. На открытом воздухе в дневное время особых проблем с освещением быть не должно. Явно неблагоприятен для съемки разве что прямой солнечный свет, особенно если солнце высоко над горизонтом. Это, пожалуй, практически единственная ситуация, когда использование вспышки оправданно — только таким образом можно попытаться сгладить глубокие черные тени, образовавшиеся из-за высоко стоящего яркого солнца. Не менее интересными могут быть и эксперименты со съемкой в контровом свете — против солнца. Грамотная подсветка вспышкой (или отражателем) позволяет получить на снимке не черный проваленный силуэт, а проработанное изображение со светящимся контуром. Попробуйте, например, снять отряхивающуюся после купания собаку в ореоле брызг. При съемке в пасмурный день лучше стремиться избежать попадания в кадр пустого белесого неба. В движении. Конечно, домашний питомец интересен всегда — и стоя, и сидя, и лежа. Но куда интереснее попытаться запечатлеть собаку в движении, на бегу или в прыжке. Поэтому неплохо бы брать с собой фотоаппарат на прогулку, всякий раз не упуская возможность получить на снимках безграничное количество действий, фаз движения. Фотографируя движение, фотоаппарат лучше перевести в приоритет выдержки. Для «заморозки» кадра, чтобы получить застывшее движение, потребуется выдержка от 1/500 секунды. Но можно пойти и обратным путем, подчеркнув движение, например, съемкой с проводкой — эта техника съемки заключается в том, что во время сравнительно длинной выдержки аппарат двигается вместе с движущимся объектом съемки. В зависимости от выбранной выдержки, можно получить либо почти резкое изображение животного (за исключением лап, если собака бежит) и смазанный фон, либо, используя еще более длинную выдержку — от 1/8 секунды и дольше, — причудливые, размытые почти до неузнаваемости изображения. Если объектив или камера оснащены стабилизатором, не забудьте для съемки с проводкой переключить его в режим 2 или выключить совсем. Количество брака при такой съемке приближается к 100 %, но возможность получить интересный и неожиданный результат оправдывает затраченные усилия. Основная техническая проблема съемки резвящихся животных — попасть в резкость. Легче всего это сделать, когда животное просто пробегает мимо, но снимок с бегущей на фотографа собакой часто выглядит интереснее. В любом случае очень полезен будет следящий автофокус — им снабжены почти все современные зеркальные камеры. Чтобы точнее «попасть в цель», можно воспользоваться и серийной съемкой. Наилучший результат даст съемка на скорости 5–6 кадров в секунду, на меньших же скоростях часть фаз может оказаться пропущенной. Впрочем, при должной тренировке со временем можно научиться точно предсказывать следующее движение животного, работая в режиме покадровой съемки. Помимо этого, если точно известен момент съемки и место, где должен быть расположен фокус, можно наводиться заранее. Так, снимая прыжок через препятствие, зачастую уместнее навести резкость на само препятствие и зафиксировать фокус, нежели тщетно пытаться ловить фокус в процессе движения. Чем ниже точка съемки, тем выше кажется прыжок на снимке. Кадр желательно компоновать так, чтобы перед движущимся животным оставалось побольше пространства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рекомендуемые сообщения
Заархивировано
Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.